Volume 14 - Número 2 - Mai/Jun 2002
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Volume 13 - Número 6 - Nov/Dez 2001
Volume 13 - Número 5 - Set/Out 2001
Volume 13 - Número 4 - Jul/Ago 2001
Volume 13 - Número 3 - Mai/Jun 2001
Volume 13 - Número 2 - Mar/Abr 2001
Volume 13 - Número 1 - Jan/Fev 2001

Volume 12 - Número 6 - Nov/Dez 2000
Volume 12 - Número 5 - Set/Out 2000
Volume 12 - Número 4 - Nov/Dez 2000
Volume 12 - Número 3 - Mai/Jun 2000
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Volume 12 - Número 1 - Jan/Fev 2000

Volume 11 - Número 6 - Nov/Dez 1999
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Volume 11 - Número 4 - Nov/Dez 1999
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Volume 10 - Número 6 - Nov/Dez 1998
Volume 10 - Número 5 - Set/Out 1998
Volume 10 - Número 4 - Nov/Dez 1998
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Volume 9 - Número 6 - Nov/Dez 1997
Volume 9 - Número 5 - Set/Out 1997
Volume 9 - Número 4 - Nov/Dez 1997
Volume 9 - Número 3 - Mai/Jun 1997
Volume 9 - Número 2 - Mar/Abr 1997
Volume 9 - Número 1 - Jan/Fev 1997

Volume 8 - Número 6 - Nov/Dez 1996
Volume 8 - Número 5 - Set/Out 1996
Volume 8 - Número 4 - Nov/Dez 1996
Volume 8 - Número 3 - Mai/Jun 1996
Volume 8 - Número 2 - Mar/Abr 1996
Volume 8 - Número 1 - Jan/Fev 1996

Volume 7 - Número 6 - Nov/Dez 1995
Volume 7 - Número 5 - Set/Out 1995
Volume 7 - Número 4 - Nov/Dez 1995
Volume 7 - Número 3 - Mai/Jun 1995
Volume 7 - Número 2 - Mar/Abr 1995
Volume 7 - Número 1 - Jan/Fev 1995

Edições anteriores: Abstracts não disponíveis

 

2002

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Volume 14 - Número 3 - Mai/Jun 2002

Colunas

Conteúdo
Expediente
Novos Produtos
Especial – O Boticário (Texto na íntegra)
Espaço Empresarial
Notícia da Abihpec
ABC News
Aos Formuladores
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

Direito do Consumidor
Publicidade no Código de Defesa do Consumidor
Cristiane Martins Santos

Mercosul
Objetivo Principal
Carlos Alberto Trevisan

A Vez da Qualidade
Novas Normas do Sistema ISO
Friendrich Reuss e
Maria Lia A. V. Cunha

Temas Dermatológicos
Novas Normas do Sistema ISO
Denise Steiner
(Texto na íntegra)

Boas Práticas
Da Inspeção à Validação
Teresa F. S. Rebello

Artigos

(Texto na íntegra)
Hipercromias: Aspectos Gerais e Uso de Despigmentantes
Cutâneos
Maria Aparecida Nicoletti, Eliane Maria de Almeida Orsine,
Ana Carolina Nogueira Duarte e Gabriela Arbex Buono
Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade
Paulista – Campus Marquês de São Vicente, São Paulo SP,
Brasil

O artigo aborda a hiperpigmentação cutânea sob alguns aspectos como a melanogênese e os fatores incidentes, principais hiperpigmentações observadas, compostos químicos com ação despigmentante e métodos de avaliação “in vitro” de despigmentantes.

Ese articulo aborda la hiperpigmentación sob algunos aspectos como la síntesis de la melanina y los factores incidentes, principales hiperpigmentaciones observadas, compuestos químicos con acción
despigmentante y métodos “in vitro” de evaluación de los despigmentantes.

This article is concerning skin hyperpigmentation, considering for that, the melanin synthesis and related factors, mainly types of skin hyperpigmentation, skin lighteners and in vitro skin-lightening agents
evaluation.

Formulando com Ingredientes Naturais

Radicais Livres e Antioxidades
Anthony C. Dweck
Consultor, Dweck Data, Salisbury, Reino Unido

Materiais vegetais podem fornecer os ingredientes ativos e excipientes para uma gama de produtos para cuidados com a pele e suas propriedades fitoquímicas capacita-os a proporcionar reais benefícios para a pele.

Materiales vegetales pueden suministrar los ingredientes activos y excipientes para una larga banda de productos de cuidados de la piel y sus propiedades fotoquímicas los permiten ofrecer beneficios efectivos
para la piel.

Plant materials can provide the active ingredients and excipients for a range of skin-care products, and their phytochemistry enables them to provide genuine skin-care benefits.

Extrato de Artêmia: em Busca de Proteção Solar mais Ampla
N. Domloge, E. Bauza, K. Cucumel, D. Peyronel e C. Dal
Farra
Vincience Research Center, Sophia Antipolis, França

Um extrato do plâncton Artêmia salina protege o DNA contra os danos causados por radiação UV e reduz as citoquinas inflamatórias induzidas pela radiação UV, indicando um caminho para ajudar os filtros solares
a proteger a pele das lesões por UV.

Los extractos del plancton Artemia salina protege el DNA contra los daños causados por radiaciones UV y reduce las citoquinas inflamatorias inducidas por la radiación UV, indicando un camino para ayudar los filtros solares a proteger la piel de las lesiones por UV.

An extract from the plankton Artemia salina protects DNA from UV damage and decreases UV-induced inflammatory cytokines, suggesting a way to help sunscreens protect skin from UV damage.

Mecanismos de Degradação da Cor de Cabelos Tingidos: Um Novo
Modelo de Proteção
Adriano S. Pinheiro, Douglas Terci, Deise A.C. Gonçalves,
Marcia Pereira, Paula S. Oliveira, Juliana Alencastre,
Adriana C. Maia
Cognis Brasil Ltda, Jacareí SP, Brasil
Valéria Monteiro, Elson Longo
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos SP, Brasil

Neste trabalho foram investigados os mecanismos físico-químicos de degradação dos cabelos tingidos por meio de técnicas analíticas modernas. Em paralelo também foi identificado um sistema eficaz para
proteção e manutenção da cor dos cabelos tingidos.

En ese articulo los autores describen la investigación de los mecanismos físico-químicos de la degradación de los pelos tintos por medio de técnicas analíticas modernas. En paralelo también fue
identificado un sistema eficaz para protección y manutención del color de los pelos tintos.

The authors in this paper describe the search of the tinted hair degradation physical-chemical mechanisms by using modern analytical techniques. At the same time it was identified one efficient system able to protect and maintain the color of tinted hairs.

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Volume 14 - Número 2 - Mar/Abr 2002

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Conteúdo
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Especial: Amazônia (Texto na íntegra)

Direito do Consumidor
O Princípio Fundamental na Defesa do Consumidor
Cristiane Martins Santos
(Texto na íntegra)

Mercosul
A Retomada do Diálogo
Carlos Alberto Trevisan

A Vez da Qualidade
Implementação da Norma ISO 9000/2000
Friendrich Reuss e
Maria Lia A. V. Cunha

Temas Dermatológicos
Problemas e Cuidados com a Pele da Gestante
Denise Steiner

Boas Práticas
Eras da Qualidade: da Inspeção à Validação
Teresa F. S. Rebello

Artigos

Fundamentos dos Radicais Livres
Jorge Martins de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ, Brasil
(Texto na íntegra)

A pele como órgão mais exposto ao meio ambiente é especialmente vulnerável aos danos causados por agressões externas. Neste artigo o autor faz uma introdução ao estudo da formação e do mecanismo de ação dos radicais livres.

La piel como el órgano mas expuesto al medio ambiente es especialmente vulnerable a los daños causados por agresiones externas. En ese articulo el autor hace una introducción al estudio de la formación y del mecanismo de acción de los radicales libres.

The skin being the organ most exposed to the environment, the skin is especially vulnerable to external damages. In this article is presented an introduction to the free-radical building and action mechanism.

Complexo Sinérgico no Cuidado de Pele Oleosa Propensa a Acne
C Mas-Chamberlin, K Lintner, F Lamy e Ph Mondon
Sederma, Le Perray-em-Yvelines, França

Os autores descrevem um complexo sinérgico de ativos naturais, de origem vegetal, para a correção da hiper-secreção sebácea, com ação anti-séptica e antiinflamatória.

Los autores describen un complexo sinérgico conteniendo activos naturales, de origen vegetal, indicado para la corrección de la hipersecreción sebácea, con acción antiséptica y antiinflamatoria.

The authors describe one synergic complex made by natural ingredients from plants, with antiseptic and anti-inflammatory actions intent to correct the sebum hyper-secretion.

Radicais Livres e Antioxidades
Lucy Buchli
Roche Vitaminas Brasil Ltda., São Paulo SP, Brasil

Mesmo sendo o envelhecimento conseqüência da passagem do tempo, outros fatores secundários podem acelerar ou atrasar o processo. A aceleração é causada pelos radicais livres formados, entre outros fatores, pela radiação UV. Antioxidantes, como certas vitaminas, enzimas e outros elementos são bons retardadores do envelhecimento.

Mismo que el envejecimiento sea consecuencia de los pasajes del tiempo, otros factores secundarios pueden acelerar o atrasar el proceso. La aceleración es causada por los radicales libres entre otros factores, formados pela radiación UV. Antioxidantes, como ciertas vitaminas, enzimas y otros elementos son buenos retardadores del envejecimiento.

Although ageing is a consequence of the time of live, other secondary factors may accelerate or delay this process. Among of the accelerating factors are free radicals, mainly those formed by UV radiation. Antioxidants such as certain vitamins, enzymes and other elements, are good ageing delayers.

Poluição e Envelhecimento: Nova Classe de Antioxidantes para a Pele
Jean-François Nicolaÿ e Christophe Paillet
Exsymol SAM, Mônaco

Hidroperóxidos lipídicos derivados de membrana celular, gerados na pele pelo estresse ambiental, parecem ser o principal fator do envelhecimento extrínseco mediado pelo estresse oxidante. Peptidomiméticos contendo imidazole podem se opor a sua toxicidade através de uma variedade de mecanismos.

Cell membrane-derived lipidic hydroperoxides, introduced into the skin by environmental stresses, seem to be key players in oxidactive stress-mediated extrinsic aging. Imidazole-containing peptidomimetics can protect against their toxicity through a variety of mechanisms.

Hidroperoxidos lipidicos derivados de membrana celular, generados en la piel por el stress ambiental, parecen ser el principal factor del envejecimiento extrínseco mediado por el stress oxidante. Peptidomiméticos conteniendo imidazole pueden oponerse en su toxicidad través de una variedad de
mecanismos.

Formulando para Peles Sensíveis
Zoe Diana Draelos
Faculdade de Medicina da Universidade de Wake Forest,
Winston-Salem NC, Estados Unidos

Este artigo aborda controvérsias, pesquisas preliminares e a complexidade de diversos modelos de reações dermatológicas que ocorrem numa pele sensível.

Este artículo enfoca controversias, investigaciones preliminares y la complejidad de numerosos patrones de reacción dermatológicas relativos a pieles sensibles.

Article focus controversies, preliminary research and the complexity of the numerous dermatological reaction patterns that encompass sensitive skin.

Capacidade Antioxidante de Ingredientes Utilizados em Cosmetologia
Mirian Salvador, Daniele G. Soares e Ana C. Andreazza
Instituto de Biotecnologia e Departamento de Ciências Biomédicas, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul RS, Brasil

Este artigo reporta a avaliação da capacidade antioxidante das vitaminas C e E, do BHT e do propil galato em um sistema biológico formado por células eucarióticas da levedura S. cerevisiae.

En ese artículo, los autores relatan la evaluación de la capacidad oxidante de las vitaminas C e E, del BHT y del propil galato en un sistema biológico formado por células eucarióticas de la levadura S. cerevisiae.

The evaluation of the oxidative power of some cosmetic ingredients such as vitamins C and E, BHT and propyl galacte in a biological system formed by S. cerevisiae yeast eucaryotic cells is reported in this paper.

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Volume 14 - Número 1 - Jan/Fev 2002

COLUNAS

Mercosul
As oportunidades em época de crise
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Contribuição de Energia Renovável: Sol e Vento
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Temas Dermatológicos
Micose: Tudo que Você Precisa Saber
Denise Steiner
Boas Práticas (Ver na íntegra)
Qualificação de Fornecedores
Tereza F. S. Rebello

SEÇÕES
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ARTIGOS

Bioativos Tropicais com Eficácia Comprovada
Cristiane Rodrigues da Silva
Chemyunion Química Ltda., São Paulo SP, Brasil

Este artigo mostra a importância de seguir as tendências mundiais utilizando produtos tropicais. Os bioativos vegetais apresentados tiveram segurança e eficácia comprovadas através de metodologias da Bioengenharia Cutânea.
Ese artículo muestra la importancia de seguir las tendencias mundiales utilizando productos tropicales. Los bioactivos vegetales presentados tuvieron la seguridad e eficacia comprobada por medio de metodologías de la Bioenginearia Cutánea.
This article shows the importance on following the worldwide trends by utilizing the vegetal tropical products. The vegetal bioactives presented had their safety and efficacy evaluated by using cutaneous biotechnology methodologies.

Ativos de Frutas de Alta Performance para Cosméticos
Daniel Weingart Barreto e Robson Roney Bernardo
Assessa Ltda, Rio de Janeiro RJ, Brasil

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama de novos processos que possibilitam a obtenção de extratos com altas concentrações de princípios ativos, boa transparência, excelente estabilidade e grande facilidade de formulação.
El objetivo de este artículo es presentar una visión de nuevos procesos que posibilitan la obtención de extractos con alta concentración de principios activos, buena transparencia, excelente estabilidad y gran facilidad de formular.
This article aims to present a highlight of the processes which permit different extracts can prepared containing a high concentration of active principles, clear, good stability and easy to formulate.

Novo Ativo Clareador Extraído de Cítricos
Gilles Benech
Sederma SA, Le Perray-en-Yvelines, França

Uma nova substância extraída de cítricos promete resultados efetivos com relação às disfunções pigmentares cutâneas.
Una nueva sustancia extraída de cítricos, promete resultados efectivos con relación a los desórdenes de la pigmentacion cutánea.
A new substance extracted from the citrus promises effective results against the pigment disorders.

Antimicrobiano e Antiinflamatório Naturais para a Acne
Don C. Priest
Southern Cross University, Ballina, Austrália NSW
Mikel D. Priest
Southern Cross Botanicals Pty Ltd, Ballina NSW, Austrália

Neste artigo os autores demonstram as propriedades do óleo de tea tree
notadamente na prevenção e tratamento cosmético da acne. São
apresentados os resultados de um ensaio comparativo do óleo de tea
tree versus peróxido de benzoíla.
En ese artículo los autores demuestran las propiedades del aceite de tea tree notablemente en la prevención e en el tratamiento cosmético de la acné. Son presentados los resultados de un ensayo comparativo del aceite de tea tree versus peroxido de benzoila.
The tea tree oil properties are presented in this article mainly those ones related the acne prevention and treatment. Are also presented the results of the tea tree oil versus benzoyl peroxide.

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2001

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Mercosul
A Decepção Continua
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Direcionamento e Estratégia na Prática
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Temas Dermatológicos
Filtros Solares - O que há de Novo?
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Qualidade do Ar de Interiores
Tereza F. S. Rebello

SEÇÕES
Editorial
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Eventos

ARTIGOS

Proteção Celular Multidimensional Dirigida: Uma Nova Abordagem contra o Envelhecimento Cutâneo
F. Bonté, R. Kurfüst, P. André, B. Noé, S. Schnebert, C. Mahé e P. Perrier
Christian Dior/LVMH Research and development, Saint Jean de Braye, França
Sabe-se que a aceleração do aparecimento dos fenômenos do envelhecimento se deve majoritariamente ao estresse oxidativo. Este artigo descreve uma nova abordagem contra o envelhecimento cutâneo, que consiste em proteger a telomerase, enzima de proteção das células, em estimular os sistemas de destoxificação celular e proteger a membrana celular, graças a moléculas ativas dirigidas.

Preparação e Análise de Emulsões com Filtros UV e IV
Maria Inês Rocha Miritello Santoro, Fátima Cristina e Silva e Erika R. M. Kedor-Hackmann
Faculdade de Ciências Farmacêuticas-USP, São Paulo SP, Brasil
Uma emulsão básica o/a que continha filtros UV e IV mostrou-se estável nos ensaios de propriedades reológicas e de decomposição térmica, assim como na avaliação por espectrometria UV e por HPLC.

Estudos de Estabilidade de Produtos Cosméticos
Luisa Fernanda Ponce D’León
Faculdade de Ciências, Universidade Nacional da Colômbia, Bogotá, Colômbia
São descritos os ensaios para a determinação de vários atributos de estabilidade de cosméticos, e conceitos básicos para o estabelecimento de protocolo de avaliação.

Aplicação e Padronização de Metodologias Não-Invasivas para Avaliação de Eficácia
Lorena Rigo Gaspar, Gisele Mara Silva Gonçalves, Lúcia Helena Terenciani Rodrigues Pereira e Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto SP, Brasil
Gislaine Ricci Leonardi
Faculdade de Saúde Pública da UNIMEP, Piracicaba SP, Brasil
Este artigo relata as conclusões de estudos comparativos das formas de preparação, dos locais de teste, da influência do número de medidas realizadas e do tempo de aclimatação nos ensaios de avaliação de características fisiológicas da pele.

Princípios de Formulação de Protetores Solares
Profa. Dra. Maria Valéria R. V. de Paola
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP, São Paulo SP, Brasil
Para atender às exigências do mercado, o formulador deve elaborar protetores solares cosmeticamente aceitáveis, agradáveis, eficazes, seguros e estáveis. É um enorme desafio, diante da grande disponibilidade de matérias-primas para compor a formulação correta, entretanto, a arte de misturas-las adequadamente é um segredo onde a experiência e o conhecimento científico são cada vez mais exigidos.

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Volume 13 - Número 3 - Mai/Jun 2001

COLUNAS
Mercosul
Decepção
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Norma ISO 9000:2000
Friendrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Para que serve o Marketing?
Rogério Martins
Temas Dermatológicos
Droga inibe Crescimento de Pêlos
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Água
Teresa F. S. Rebello

 

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Espresarial
Notícias da ABIHPEC
ABC News
Aos Formuladores
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

ARTIGOS
Inibidores da Metaloproteinase
Alain Thibodeau
Atrium Biotechnologies Inc., Quebec, Canadá
Os inibidores da metaloproteinase podem reduzir a atividade enzimática excessiva que degrada as fibras de colágeno, colapsa a trama da matriz extracelular da pele e produz sinais visíveis de envelhecimento.

Propriedades Sensoriais dos Emolientes
Kamershwarl e Niraj D. Mistry
Pond’s Limited, Chennal, Índia
Os autores compararam as propriedades organolépticas de diversos emolientes, numa tentativa de correlacionar seus resultados com as propriedades físico-químicas dos produtos finais.

Simulação e Potencialização da Função Barreira
Márcia E. Nogueira de Paula
SP Farma Ltda., São Paulo SP, Brasil
Este artigo apresenta um novo repositor imediato de lipídios do estrato córneo. Produto de origem vegetal, na forma de vesículas, melhora a atividade da barreira cutânea, diminuindo a TEWL.

Seleção de Emolientes
Paulo Cesar Rodrigues
Cognis Brasil Ltda., São Paulo SP, Brasil
Barry A. Salka
Cognis Corporation, Hoboken NJ, Estados Unidos
Neste artigo, os autores sugerem que quando preparem novas emulsões, os formuladores devem selecionar os óleos emolientes levando em conta a sua natureza química, sua polaridade e seus efeitos sobre os ativos de proteção solar, além de sua espalhabilidade sobre a pele.

Papel Biológico da Fitoesfingosina na Acne
Betty Santonnat,
Cosmoferm, BV, Madelft, Holanda
Neste artigo a autora demonstra as propriedades antimicrobiana e antiinflamatória  da fitoesfingosina no tratamento cosmético da acne.

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Volume 13 - Número 2 - Mar/Abr 2001


COLUNAS
Mercosul
Um novo Fórum
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Os bastidores do Sistema de Gestão pela Norma ISO 9000/2000 Friendrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Para Alavancar as Vendas
Rogério Martins
Temas Dermatológicos
Recentes avanços na Biologia dos Melanoma Maligno
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Inibindo Preservantes
Teresa F. S. Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Espresarial
Notícias da ABIHPEC
ABC News
Aos Formuladores
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Eventos

ARTIGOS

Formulando Maquilagens com Silicones
Álvaro Luiz Gomes
Dow Corning do Brasil, Hortolândia SP, Brasil
Várias são as aplicações dos derivados de silicone em produtos cosméticos. Neste artigo o autor descreve e comenta as muitas dessas aplicações dos silicones em maquilagem.

Preservantes: O que o Usuário Precisa Saber
S. B. Neal
Rohm & Haas, Croydon, Inglaterra
O comprometimento dos fabricantes de preservantes através de seus serviços de suporte técnico é fundamental para o correto uso desses ingredientes nos produtos cosméticos. Os vários aspectos relativos a esses procedimentos são descritos neste artigo.

Tendências em Maquilagem: Ingredientes de Alta Qualidade
Évelin A. Volpato dos Reis
Cosmotec Especialidades Cosméticas Ltda.,
São Paulo SP, Brasil
O denvolvimento tecnológico de matérias-primas tem proporcionado à indústria oportunidades de conhecer novos conceitos em ingredientes que racionalizam a produção e adicionam características funcionais modernas aos cosméticos, principalmente, às maquilagens.

 

Cosméticos Decorativos
Carlos Costa
LCW Wackherr do Brasil, São Paulo SP, Brasil
Este artigo descreve a metodologia seguida no desenvolvimento de cosméticos decorativos. A composição de alguns produtos é apresentada com detalhes e exemplificada por fórmulas ilustrativas.
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Volume 13 - Número 1 - Jan/Fev 2001

COLUNAS
Mercosul
O Objetivo Continua II
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
ISO 9000 em Nova Versão
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha.
Marketing
Por um lugar nas Prateleiras
Rogério Martins
Temas Dermatológicos
Transpiração Excessiva ou Hiper-Hidrose
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Qualidade do Ar Ambiente
Tereza F. S. Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
ABC News
Aos Formuladores
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

ARTIGOS
 

Aspectos sobre a Transpiração
Dra. Zoe Diana Draelos
Depto. De Dermatologia, Waker Forest University School of Medicine, Winston-Salem,
NC, Estados Unidos
A sociedade de hoje exige que haja um meio para controlar a transpiração e seu inevitável odor. Também exige o desenvolvimento de formulações antiperspirantes com ação desodorante efetiva

 

Mercado de Antiperspirantes e Desodorantes
Philip B, Klepak
Reheis Inc., Berkeley Heights NJ, Estados Unidos.

Os antiperspirantes estão aumentando sua importância econômica em todo o mundo. Hoje existem uma tecnologia de antiperspirantes que possibilita ao pessoal de marketing trabalhar várias apresentações de produto, facilidades de uso, e opções de custo, além de um leque de ingredientes ativos altamente eficazes e personalizados, permitindo o desenvolvimento do "melhor" produto para cada mercado.

 

Testes de Antiperspirantes
James P. Bowman.
Hill Top Research, New Jersey NJ, Estados Unidos.
A cronologia dos eventos que impactaram o desenvolvimento de desodorantes e antiperspirantes, as orientações da FDA para os testes de eficácia, bem como, um protocolo padrão para a condução de testes são apresentados neste artigo.

 

Efeitos Sinérgicos com Filtros UV de Alto Desempenho
Dr. Thomas Wünsch
BASF AG, Ludwigshafen, Alemanha.
A cada dia os formuladores têm necessidade de utilizar filtros solares eficazes e com alto FPS. Neste artigo o autor demonstra propriedades complementares de absorção UV de alguns filtros e seus efeitos sinérgicos quando combinados entre si.

 

Novas Matérias-Primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo nome INCI, nome comercial e o fabricante, assim como suas propriedades e aplicações.

 
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2000

Volume 12 - Número 6 - Nov/Dez 2000


COLUNAS
Mercosul
O Objetivo Continua
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Versão da Norma ISO 9000/2000
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Embalagens
Rogério Martins
Atualidades Técnicas
Cosméticos: Higiene Oral e Cutânea
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Dermatite Atópica
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Embalagem: Apenas um Vendedor Silencioso?
Tereza Rebello

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Eventos

ARTIGOS

Congresso Internacional da IFSCC (Abstracts)
Abstracts dos trabalhos e pôsteres apresentados no 21st IFSCC Congress, realizado de 11 a 14 de setembro de 2000, em Berlin, Alemanha.
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Volume 12 - Número 5 - Set/Out 2000


COLUNAS
Mercosul
A Perspectiva
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Qualidade na Empresa Familiar
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Promovendo a Resiliência
Rogério Martins
Atualidades Técnicas
Cosméticos Naturais
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
A Pele Negra
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Autopreservados ou Livres de Preservantes?
Tereza Rebello

 

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Formulário
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Artigos

 

Produtos de Uso Tópico com Aloe Vera
Gislaine Ricci Leonardi e Priscila Beraldi, Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP, Piracicaba SP Brasil
Paulo Chanel D. Freitas, Faculdade de Farmácia-USP, São Paulo SP, Brasil
Patrícia M. B. G. Maia Campos, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto SP Brasil
Através de ensaios com bases gel e gel-creme preparadas com diversas concentrações de extrato de Aloe vera, in natura, os autores avaliaram a estabilidade e as características reológicas de produtos cosméticos.

 

Estabilidade das Fragâncias
Stephen Nicoll, Bush Boake Allen, Montvalle, NJ, Estados Unidos
O autor analisa certos aspectos gerais, relativos à estabilidade, que costumam surgir no desenvolvimento de fragâncias para uso em sabonetes, shampoos e antiperspirantes.

 

Potencial Umectante do d-a-Tocoferol
Slobodanka Tamburic e Grace Abamba
The London Institute, London College of Fashion, Londres, Reino Unido
Joyce Ryan
Joyce Ryan Consultancy, Bolton, Reino Unido
Os autores avaliaram o potencial de hidratação da pele da vitamina E aplicada topicamente como d-a-tocoferol de origem natural. Foram realizados dois estudos preliminares e dois testes de hidratação.

 

Óleo de Babaçu: Novo Adjuvante Lipofílico
M. F. Silva, L. B. L. Silva, P. J. Rolim Neto, D. P. Santana
NUDFAC-UFP, Recife PE, Brasil
A. G. Wanderley
Departamento de Fisiologia e Farmacologia-UFP, Recife PE, Brasil
P. C. Dias, J. E. Carvalho
CPQBA-FCMC, Campinas SP, Brasil
A partir de formulações de emulsões cremosas com o óleo de babaçu os autores realizaram estudos. O óleo de babaçu nessas formulações foi substituído pelos óleos de amêndoas doces e de sementes de uva para avaliar o poder hidratante. A conclusão é que o óleo de babaçu apresenta características semelhantes aos dois óleos e não apresenta ações tóxicas, irritantes ou sensibilizantes.
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Volume 12 - Número 4 - Jul/Ago 2000


COLUNAS

Mercosul
A Proximidade da Luz
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Diferenças entre Sistemas e Gestão
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Resiliência
Rogério Martins
Atualidades Técnicas
Proteção Solar
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
O que há de Novo na Proteção Solar
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
O Papel do Inspetor
Tereza Rebello

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ARTIGOS

 

Harmonização: O Objetivo Global
Carlos Alberto Trevisan, Carlos & Trevisan, São Paulo SP Brasil
A harmonização da legislação sanitária está sendo discutida em diversos grupos regionais de comércio. Neste artigo o autor mostra o estágio já atingido no Mercosul, União Européia, Grupo Asiático e Pacto Andino.

 

Interação de Formulações com Filtro Solar
Willian Johncock, Harmann & Reimer GmbH, Holzminden, Alemanha
Como evitar os problemas de incompatibilidade enfrentados pelos formuladores de produtos de proteção solar, e como usar interações favoráveis, entre as quais efeitos sinérgicos, para melhorar o desempenho dos filtros solares, por ação em formulações.

 

Novo Protetor UVA
Uli Osterwalder, Helmut Luther, Bernd Herzog, Ciba Specilty Chemicals, Basiléia, Suiça
O autor apresenta uma nova classe de protetor UV, são partículas orgânicas microfinas, com propriedades de combinar o melhor das duas categorias convencionais: químico/solúvel e físico/insolúvel

 

Introdução aos Produtos Fotoprotetores
Randy Schueller e Perry Romanowski, Alberto Culver, Melrose Park IL, Estados Unidos
O artigo analisa os efeitos biológicos da luz solar, as características químicas dos absorvedores UV mais comuns e os fatores que devem ser levados em consideração ao formular-se e avaliar-se os produtos fotoprotetores.

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Volume 12 - Número 3 - Mai/Jun 2000

Especial
Leite de Rosas - 70 Anos de Sucesso
 

COLUNAS
Mercosul
Uma Luz no Fim do Túnel
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Globalização e os Negócios
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Ser Criativo
Rogério Martins
Atualidades Técnicas
Cores e Estratégias de Formulação
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Remoção de Pêlos
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Os Mistérios da Esfinge
Tereza Rebello

 

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
ABC News
Aos Formuladores
Formulário
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

 

ARTIGOS

 

Estratégias de Formulação de Shampoos
Profa. Dra. Patrícia M. B. G. Maia Campos e Gisele Mara Silva Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto SP, Brasil
O sucesso de um produto cosmético depende em grande parte dos cuidados empregados no seu desenvolvimento. Neste artigo os autores descrevem os principais aspectos a serem considerados na formulação de um shampoo.

 

Cosméticos Coloridos
P. Romanowski e R. Schueller
Alberto Culver, Melrose Park IL, Estados Unidos
Este artigo foi estruturado para auxiliar o formulador na escolha do produto mais indicado para a formulação de produtos cosméticos coloridos. Nos produtos de cuidados pessoais os corantes afetam a estabilidade, a compatibilidade da formulação e a estética. Devido sua natureza química, aplica-se muito tempo e há muita dificuldade para escolher o corante mais adequado, quando todas as suas facetas são levadas em consideração.

Controle de Qualidade de Produtos Coloridos
Howard Epstein
Bausch & Lomb, Rochester NY, Estados Unidos
Um bom controle da qualidade de produtos coloridos depende de constante aplicação de procedimentos adequados de avaliação. Para podermos corrigir os desvios nas tonalidades, é necessária a compreender a terminologia básica, as características dos pigmentos e os parâmetros dos métodos de fabricação dos produtos.

Emulsões
Randy Schueller e Perry Romanowski
Albero Culver, Melrose Park, IL, Estados Unidos
Trata-se de um artigo dirigido a formuladores iniciantes no qual os autores explicam o que é uma emulsão, como ela é formulada, quando é usada e de que maneira ela se mantém estável.

Estabilidade à Temperatura de Soluções de Hidroquinona
Luciano Carriço e Ana Maria Bergold
Faculdade de Farmácia da UFRS, Porto Alegre RS Brasil
Duas formulações de hidroquinona contendo bissulfito ou metabissulfito de sódio como antioxidante foram armazenadas em diferentes condições de temperatura e avaliadas, posteriormente, quanto ao teor da substância ativa com o objetivo de verificar a estabilidade. A conclusão é que ambas as formulações se mostraram estáveis em até 90 dias, em quaisquer condições de temperatura.

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Volume 12 - Número 2 - Mar/Abr 2000

Especial
Redução de IPI aquece setor cosmético

COLUNAS
Mercosul
Implementação das Resoluções
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Qualidade Efetiva
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
O Poder da Criação
Rogério Martins
Atualidades Técnicas
Tratamento dos Cabelos e Fisiologia da Pele
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Doenças Vésico-Bolhosas
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
A Qualidade por Todos
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
ABC News
Aos Formuladores
Formulário
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

 

ARTIGOS

Fisiologia da Pele
Mariana G. Beny
Médica, São Paulo SP, Brasil
Os produtos cosméticos de tratamento devem ser adequados às condições fisiológicas da pele. Neste artigo o autor descreve as funções principais da pele e sua interação com os produtos cosméticos.

Pele Sensível
Frédérique Morizot, Isabelle Le Fur e Erwin Tschachler
Centro de Estudo e Pesquisas Epidérmicas e Sensoriais CERIES, Neuilly/Seine, França
O termo "pele sensível" carece de uma definição precisa, o que dificulta a avaliação de sua freqüência. Os autores fazem um estudo de compilação de diversos trabalhos sobre o assunto.

Modificadores Estruturais do Cabelo
Vanderlina Oliveira
Embeleze, Rio de Janeiro RJ, Brasil
Os produtos de tratamento capilar podem causar agressões aos cabelos e couro cabeludo. Neste artigo o autor mostra alguns aspecto da fisiologia capilar e os cuidados que o formulador deve ter com esses tipos de produtos.

Membrana no Estudo de Permeação Cutânea
Patrícia Santos Lopes
Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Oswaldo Cruz, São Paulo SP, Brasil
Profª Dra. Telma Mary Kaneko
Departamento de Farmácia Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil
Vários estudos têm sido realizados para determinar a melhor alternativa para simular o comportamento da pele humana quanto à permeação. Neste artigo, os autores revisam os principais experimentos realizados.

Proteção dos Cabelos
Penny Vanemon
Croda Inc., Parsipanny NJ, Estados Unidos
Testes mostram que um novo filtro anti-UV protege os cabelos contra radiações UVA e UVB, ao mesmo tempo que aumenta a substantividade da queratina.

Estudo do Diagrama de Fases pelo Método Reng
Eloi A. Silva e Thais Delazare
Departamento de Química - Centro de Ciências Exatas, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória ES, Brasil
Neste trabalho os autores apresentam um estudo sobre o Método Reng utilizando preparações de emulsões do tipo água/óleo e óleo/água através da construção dos diagrama de fases contendo água deionizada, dietanolamida, álcool ceto-estearilico e os tensoativos lauril glucosídico e cloreto de cetil-trimetil-amônio.
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Volume 12 - Número 1 - Jan/Fev 2000

Especial
Oportunidades e Negócios

COLUNAS
Mercosul
A Esperança
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
O Supply Chain e a ISO 9000/2000
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
A Arte das Vitrinas
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Novidades 2000
Prof. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Verrugas
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
BPF em Produtos Infantis
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
ABC News
Aos Formuladores
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

ARTIGOS

Formulações e Ação dos Produtos Infantis
John L. Knowlton
Cosmetics Solutions, Johannesburg, África do Sul
O autor analisa diversos produtos de higiene infantil, bem como, os problemas enfrentados pelos formuladores durante o desenvolvimento desses produtos.

Novas Matérias-Primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo nome INCI, nome comercial e o fabricante, assim como suas propriedades e aplicações.
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Volume 11 – Número 6 - Nov/Dez 1999

COLUNAS

Mercosul
Volta à Ação
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Revisão das ISO 9000:2000
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Relançamento de Produtos
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Aditivos Cosméticos e TiO2
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Cuidados Diários com a Pele
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Contaminantes
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
Aos Formuladores
ABC News
Formulário
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

Artigos

A Diretiva Cosmética Européia e suas Atualizações
Prof. Philippe Masson - Evic-Ceba, Blanquefort, França
Descrição detalhada do "status" das disposições regulamentares referentes às exigências sanitárias para fabricação e distribuição de produtos cosméticos em países da Comunidade Européia.

Sílica em Dentifrícios: Aspectos Físicos e Físico-Químicos
Vinícius Pedrazzi, Prof. Dr. Heitor Panzeri - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; Elza Helena Guimarães Lara - Faculdade de de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP-RP, Ribeirão Preto SP, Brasil
Foram avaliados de forma comparativa alguns aspectos físicos e fisico-químicos de dentifrícios (abrasividade, densidade e pH), analisados em 3 diferentes preparações experimentais e 2 formulações comerciais contendo sílica abrasiva e sílica espessante. O produto comercial com indicação antitártaro apresentou valor de pH ligeiramente alcalino. Uma das amostras experimentais, aquela contendo Aerosil 200 apresentou densidade mais elevada que as demais. A interação desses componentes e o tipo de espessante empregado influenciaram também a abrasividade.

Potencial Tóxico de Metais Absorvidos pela Pele
Jurij J Hostynek. Departamento de Dermatologia, Escola de Medicina, Universidade da Califórnia, San Francisco, Estados Unidos
O autor apresenta uma revisão de publicações recentes que discutem o potencial tóxico e alergênico de compostos de 16 metais comumente utilizados em produtos de cuidado pessoal. Uma vez absorvidos pela pele, esses metais podem ter efeitos tóxicos, entre os quais os mais sérios são respostas alérgicas, como dermatite de contato e urticária de contato.

Técnicas de Seleção In Vitro em Dermatologia
Gopa Majmudar, PhD e Melanie Smith, RPh - Mary Kay Holding Corporation, Dallas TX, Estados Unidos
Para evitar a irritação da pele e a alergia a produtos cosméticos, as matérias primas devem ser selecionadas durante o desenvolvimento dos produtos. As técnicas de seleção in vivo são as melhores. Os autores descrevem dois modelos in vitro (cultivo de células e equivalente a pele viva) e vários testes in vitro (absorção percutânea, toxicidade, melanogênese, cicatrização, antienvelhecimento, proliferação e diferenciação celular).

Volume 11 - Número 5 - Set/Out 1999

Especial
Cosmoprof Cosmética

COLUNAS

Mercosul
A Integração Latino-Americana
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Qualidade das Pessoas
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Importância do Tom de Voz
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Desodorantes
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
A Pele e o Climatério
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Qualidade em Cosméticos
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
Aos Formuladores
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Painel de Negócios
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Eventos

Artigos

Papel das Algas Marinhas no Rejuvenescimento Cutâneo
Prof. Dr. Daniel W. Barreto - Assessa Ltda., Rio de Janeiro RJ, Brasil
Ingredientes marinhos criam um excelente caso de marketing dos cosméticos e produtos de toalete. E, o que é melhor, eles também representam uma excelente fonte de ingredientes ativos. O presente artigo apresenta extratos complexos de algas marinhas para a proteção umectação e rejuvenescimento da pele.

Melanina Contra Danos Ambientais
Dr. Miles R. Chedekel e Dra. Lisa Zeise - MeL-Co, Orland, CA, Estados Unidos
Produtos contendo melanina, para tratamento de pele e de cabelos, estão sendo comercializados há anos. Já foram concedidas patentes para isolamento de melaninas naturais, para o preparo de melaninas sintéticas e para a produção de melaninas via fermentação de organismos submetidos a engenharia genética. Respostas às perguntas chaves, tendo em vista o apoio a apelos comerciais, segurança, níveis de uso, possibilidades comerciais e situação frente à regulamentação oficial, todas elas devem ser dadas, antes que produtos éticos sejam introduzidos no mercado. Os autores apresentam uma visão crítica genérica, de aplicações comercialmente viáveis da melanina; ênfase especial está sendo dada a temas de pesquisa científica, das vantagens do produto, da situação de regulamentação e da possibilidade comercial.

Aumento de Eficácia de Ativos
Philip B. Klepak - Reheis, Berkley Heights NJ, Estados Unidos
Ativos com eficácia aumentada cuja habilidade exclusiva seja interromper a transpiração mais efetivamente que os ativos convencionais está se tornando assunto dominante no mercado de antiperspirantes. Neste artigo o autor descreve o desempenho de uma série de ativos baseados no cloridrato de alumínio e os compara a outros agentes antiperspirantes utilizados pela indústria cosmética.

Envelhecimento e o Futuro das Enzimas em Cosméticos
Geoffrey Brooks, Durant B Scholtz, Derek Parish e Suellen Bennett - Brooks Industries Inc., South Plainfield NJ, Estados Unidos
Recentemente as enzimas têm despertado o interesse dos químicos cosméticos que estão começando a usá-las em suas formulações. Os meios de utilização e, possivelmente, de intensificar a ação das enzimas na pele, serão apresentados tendo em vista a síntese dos lipídios, a esfoliação, a limpeza e a manutenção da aparência juvenil da pele.

Volume 11 - Número 4 - Jul/Ago 1999

Especial
A História da HBA South America

COLUNAS

Mercosul
Qual a Solução?
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Educar para a Qualidade
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Modismos e Tecnologia
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Fitocosméticos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
A Doença Emocional
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Preservando com Botânicos
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
Notícias da Abihpec
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Eventos

Artigos

A Importância da Ginkgo Biloba na Fitocosmética
Daniel Banov, Profª Dra. Maria Valéria Robles Velasco de Paola e Profª Dra. Maria Elizette Ribeiro - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
A Ginkgo biloba L. (Salisburia adiantifolia, Salisburia biloba) apareceu na Terra há mais de 200 milhões de anos e é conhecida como a "árvore da vida". O extrato padronizado da planta (EGb 761) possui composição complexa, contendo principalmente diversos flavonóides, responsáveis pela ação de combate aos radicais livres e vasodilatadora periférica; e terpenos que conferem sabor amargo à planta e atividade antagonista do fator agregante de plaquetas. A Ginkgo biloba L. tem sido utilizada em formulações cosméticas de ação anticelulítica, restauradora da vascularização do bulbo capilar e, principalmente antioxidante, pois atua no combate ao envelhecimento cutâneo neutralizando a ação dos radicais livres na lipoperoxidação lipídica.

Lactato de Amônio
Fernando Scudeller Libardi - Dep. de Pesquisa e Desenvolvimento, Divisão Cosmética e Farmacêutica, Croda do Brasil Ltda, Brasil
Trata-se de uma revisão da importância e dos benefícios do lactato de amônio como um hidratante terapêutico na solução de problemas relacionados à pele seca.

XIV Congresso Latino-Americano e Ibérico de Químicos Cosméticos - abstracts
IFSCC International Conference - abstracts

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Volume 11 - Número 3 - Mai/Jun 1999

Especial
Entrevista: Gonzalo Vecina

COLUNAS

Mercosul
A Dependência
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Gestão com ISO 9000
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Segmentação
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Tratamentos dos Cabelos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Produtos Étnicos
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Certificação BPF e C
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
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Artigos

Cabelo Étnico
Profª Drª Maria Valéria Robles Velasco de Paola e Profª Drª Maria Elizette Ribeiro - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, São Paulo SP, Brasil; Dr. Valcinir Bedin - Sociedade Brasileira para Estudos do Cabelo, São Paulo SP, Brasil; Profª Vilma Vilella Bonzanini - Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Presidente Prudente-UOP, Presidente Prudente SP, Brasil
Os autores mostram as características especiais de pele e cabelo das populações de raça "afro". São descritos os cuidados com esse tipo de cabelo: limpeza, condicionamento e alisamento.

A Ciência dos Produtos Reagentes para os Cabelos
Randy Schueller e Perry Romanowski
Alberto Culver, Melrose Park, IL, Estados Unidos
Um panorama dos procedimentos e produtos químicos utilizados em permanentes e um estudo crítico dos processos de alisamento e coloração.

Goma Guar
J. M. Ricca
Rhodia Chemie, Centre de Recherches, Aubervilliers, França
As variações químicas da goma guar são abordadas neste artigo. O destaque é para os derivados de hidroxipropila e de cloreto de hidróxi-propil-trimônio, e suas aplicações como condicionador da pele e dos cabelos.

Mercado Étnico no Brasil
Jaime Valle
Alberto Culver International, Melrose Park IL, Estados Unidos
O advento do conceito marketing de nichos no Brasil abriu as portas do mercado para a vendas de produtos de cuidado pessoal exclusivos, dirigidos a segmentos de consumidores com necessidades especiais, tais como os étnicos, e o potencial de vendas é enorme.

Novas Formulações para Cuidados da Pele
Dilip D. Desai, Dean M. Frate e Julie Schmucker-Castner - BF Goodrich Company, Brecksville OH, Estados Unidos; Daniella Clymans - BF Goodrich Chemical, Antuérpia, Bélgica; EE Brand-Garnys e Hans M. Brand-Elzbieta Cosmetics VOF, Niewekerk, Holanda
No artigo é descrito o desenvolvimento do conceito de emoliência numa variedade de formulações de cuidado da pele baseadas em emulsificantes poliméricos de cadeia cruzada do ácido acrílico. As formulações foram desenvolvidas para uso em emulsões para tratamento da pele de uso diurno, noturno e de proteção solar. Esses produtos podem necessitar de rápida liberação de emolientes ou de ativos para proporcionar longo efeito dos seus benefícios.

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Volume 11 - Número 2 - Mar/Abr 1999

Especial
As Belas que são Feras

COLUNAS

Mercosul
O Começo da Mudança
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Auditorias da Qualidade
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
O (Anti) Marketing
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Clareadores de Pele
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Melasma
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Por que Preservar?
Tereza Rebello

SEÇÕES
Editorial
Novos Produtos
Espaço Empresarial
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Eventos

Artigos

Avaliação de Sistema Preservante por Regressão linear
Profª. Dra. Nádia Araci Bou Chacra - Faculdade de Ciências
Farmacêuticas Oswaldo Cruz, São Paulo SP, Brasil; Carlos José Ferraz Corrêa - Laboratório Sklean do Brasil, São Paulo SP, Brasil; Profª Dra. Mitsuko Taba Ohara e Profª Assoc. Terezinha de Jesus Andreoli Pinto - Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo-USP, São Paulo SP, Brasil
Avaliou-se, no presente trabalho, a eficácia do sistema conservante de duas diferentes fórmulas de sabonete líquido. No primeiro produto foram incorporadas substâncias conservadoras convencionais e, no segundo, excluiu-se essas substâncias em função das propriedades antimicrobianas do componente Cocamidopropyl PG - Dimonium Chloride, empregado na formulação do produto. No estudo foi utilizado o método de regressão linear proposto por Orth, no final da década de 70. O critério de aceitação deste método é baseado em medição quantitativa da razão de morte microbiana: o valor D (tempo de redução decimal) sendo < 4 horas, para bactérias patogênicas e < 28 horas, para bactérias não patogênicas e fungos. Segundo esses critérios ambas as fórmulas foram consideradas adequadamente conservadas. Os valores D encontrados foram semelhantes para as duas fórmulas e para todos os organismos desafiantes exceto para Candida albicans. A levedura apresentou valor D 6 vezes menor (10 minutos) para a fórmula convencional. Tais resultados foram obtidos após 24 horas do desafio.

Preservação de Cosméticos
Dra. Débora F Takahashi Fraga
Zeneca Brasil, São Paulo SP, Brasil
O autor descreve a ação de uma biguanida polimérica, o cloridrato de poli-hexametileno biguanida, como nova alternativa para a preservação de cosméticos. São apresentados o mecanismo de ação do preservante e sua performance, em testes de desafio, comparada a outros preservantes usados no mercado.

Novo Método de Controle Microbiológico de Cosméticos
Daniela Serikaku, Mitsuko Taba Ohara, Telma Mary Kaneko - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil; Nádia Araci Bou-chacra - Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas das Faculdades Oswaldo Cruz, São Paulo SP, Brasil
O trabalho consistiu na avaliação da eficiência do método alternativo, Petrifilm, em comparação ao método convencional de semeadura em profundidade, na contagem de bactérias aeróbias viáveis contaminantes de cosméticos. A análise de 9 amostras não mostrou diferença significativa entre as médias obtidas pelos dois métodos. Entretanto, vantagens e problemas foram verificados na utilização do sistema proposto.

Formulando com Branqueadores da Pele
Dra. Evelyn G. Su, PhD
Sino Lion Ltd, Estados Unidos
Este estudo apresenta as vantagens e desvantagens de formular usando cinco agentes clareadores conhecidos: ácido kójico, dipalmitato kójico, arbutin, fosfato de ascorbil magnésio e hidroquinona. O autor enfatiza a estabilidade das formulações, bem como, o efeito de outros ingredientes na sua eficácia.

Considerações sobre a Cor da Pele
Johann W. Wiechers e Vincent Barlow - Unichema International, Gouda, Holanda; Chris Oakley e Tony Barlow - Globecrown International, Maldon, Essex, Reino Unido
Este artigo enfoca os métodos de bioengenharia da pele, usados para estabelecer a eficácia clínica dos produtos para clarear a cor da pele.

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Volume 11 - Número 1 - Jan/Fev 1999

Especial
Terceirização: as Vantagens da Parceria

COLUNAS

Mercosul
A Esperança de Mudar
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Qualidade em Liderança
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Três Histórias com Moral
Sérgio J. Cides
Atualidades Técnicas
Novos Veículos & Ativos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Transpiração
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
A Importância da Matéria-Prima
Tereza Rebello

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Novos Produtos
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Eventos

ARTIGOS

Viscosidade por Dois Tipos de Viscosímetros
Helena Margarida Ribeiro, Rosário Marcão, Eduardo Barata, Luis Gouveia, Luis Rodrigues, José Morais
Laboratório de Dermofarmácia e Cosmetologia - UCTF (Unidade de Ciência e Tecnologia Farmacêuticas), Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
A determinação da viscosidade é um parâmetro físico importante para caracterizar produtos líquidos e semi-sólidos. Neste estudo pretende-se estabelecer correlações entre a natureza reológica dos produtos e a metodologia, utilizando-se fluidos newtonianos, plásticos, pseudoplásticos, dilatantes e tixotrópicos nos viscosímetros de Brookfield e Rheomat.

Novas Matérias-Primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo nome INCI, nome comercial e o fabricante, assim como suas propriedades e aplicações.
 

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Volume 10 – Número 6 - Nov/Dez 1998

Especial
Como será 1999?

Colunas

Mercosul
A Grande Novela
Carlos Alberto Trevisan
A vez da Qualidade
A Realidade da ISO 9000
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
O Consumidor é um Ser Emocional
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Cremes e Loções
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Alergia
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Cremes e Loções: Riscos de Contaminação Microbiana
Tereza Rebello

Seções
Editorial
Novos Produtos
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Notícias da ABIHPEC
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Aos Formuladores
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Eventos

Artigos

Formação e Estabilidade Física das Emulsões
José de Jesus R. G. de Pinho – Faculdade de Farmácia e Bioquímica, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora MG, Brasil; Silvia Storpirtis – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil
Os sistemas emulsionados têm sido amplamente utilizados em preparações cosméticas (cremes, loções), destinados à aplicação tópica, bem como em preparações farmacêuticas a serem administradas, por exemplo, pelas vias intravasculares (nutrição parenteral), sub-cutânea (vacinas) e oral (complexos vitamínicos, agentes de diagnóstico, laxantes, entre outros). Considerando o potencial de aplicação e as dificuldades técnicas normalmente encontradas na formulação desses sistemas, pretendeu-se, no presente trabalho, discorrer sobre aspectos relevantes no que se refere à sua estabilidade física, discutindo o ressaltando fatores ligados às teorias da emulsificação.

Abstracts do XX Congresso da IFSCC realizado de 14-18 de setembro de 1998, Côte d’Azur, Cannes, França

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Volume 10 - Número 5 - Set/Out 1998

Especial
As cores do Verão

Colunas

Mercosul
Pendências Metrológicas
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
A Qualidade Intrínsica
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Lidando com a Sazonalidade
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Bronzeadores
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Rosácea
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Segurança e Eficácia
Tereza Rebello

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Eventos

Artigos

Interação Entre Filtros Solares
Profa. Dra. Maria Valéria R.V. de Paola e Profa. Dra. Maria E Ribeiro - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo - USP, São Paulo SP, Brasil
Neste artigo os autores descrevem a ação do espectro solar sobre a pele humana. Em seguida apresentam uma série de filtros solares químicos, comparando a ação desses filtros quando combinados com o Parsol 1789. Ao final apresentam as melhores combinações.

Poliésteres como Sistema de Liberação Tópico
Diana Smith, Andrew O’Connor e Robert Siegfried Inolex Chemical Company, Philadelphia PA, Estados Unidos
Um dos métodos mais eficazes de orientar os ingredientes ativos para o estrato córneo é através do uso de sistemas poliméricos tópicos. Os autores determinaram, por meio de stripping, medições citológicas da pele humana in vivo, os aspectos estruturais específicos dos poliésteres, para otimizar a deposição de filtros solares ativos e de ácido láctico dentro do estrato córneo.

A Melanina pode Melhorar os Filtros Solares
Miles R Chedekel - Mel-Co, Orlando CA, Estados Unidos
Melanina é bioquimicamente um radical livre sem reação. Neutraliza e separa radicais livres na pele e é finalmente desprendido com o estrato córneo. Também apresenta sinergia com outros antioxidantes como o tocoferol. Com um tratamento de superfície para TiO2 reduz a alvura, aumenta a discoersão do pó e protege contra os raios solares produzindo radicais livres de TiO2 de cor azulada.

Efeitos Sinérgicos em Sistemas de Fotoproteção
Mark Leonard - Henkel Organics Ltd, Belvedere, Kent, Reino Unido; Bettina Jackwerth e Rolf Kawa - Henkel KgaA, Düsseldorf, Alemanha; Marco Carmini - Henkel AS, São Paulo SP, Brasil
Produtos fotoprotetores modernos são sistemas cada vez mais complexos, devido à necessidade de atender as crescentes demandas dos consumidores e das agências de regulamentação nacionais. Os fabricantes podem atender tais exigências através da combinação de ingredientes multifuncionais, que maximizem à eficácia dos filtros e garantam a estabilidade dos produtos. O presente artigo apresenta a influência de emolientes, emulsificantes, estrutura da emulsão e formadores de filmes na obtenção de efeitos sinérgicos, que garantam o atendimento das necessidades dos consumidores.

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Volume 10 - Número 4 - Jul/Ago 1998

Especial
Design, o segredo das embalagens

Colunas

Mercosul
Criando o Produto Global
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Liderança
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
A Grande Arma de Vendas
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Efeito das Vitaminas
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Vitamina A e a Pele
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
As Embalangens nas BPF
Tereza Rebello

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Artigos

Multifuncionalidade das Vitaminas
Profa. Dra. Maria Valéria R. V. de Paola, Profa. Dra. Maria E. Ribeiro e Farm. Julia K. Yamamoto - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil
As vitaminas desde há muito tempo são utilizadas em cosméticos. Neste artigo os autores apresentam a descrição das vitaminas de interesse, os benefícios proporcionados e as concentrações de uso.

Vitamina A: Penetração na Pele
Profa. Dra. Patrícia M. B. G. Maia Campos - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto SP, Brasil; Salete ª Benetton - Faculdade de Ciências Farmacêuticas-USP, São Paulo SP, Brasil; Gilian M. Eccleston - Faculdade de Farmácia, Universidade de Strathclyde, Glasgow, Escócia
Este artigo descreve estudos de absorção in vivo realizados para verificar a influência de diferentes preparados dermatológicos, na penetração do palmitato de vitamina A na pele.

Idéias para Embalagens de Cosméticos
Jack Leitman - W Braun Company/Braun International, Opa Locka FL, Estados Unidos
Neste artigo são abordadas as tendências atuais da embalagem por categoria de produtos cosméticos e pelos tipos de ingredientes, sob o ponto de vista de um designer de frascos, tampas e outros componentes.

O Papel da Embalagem na Preservação
Daniel K. Brannan - Abilene Critian University, Abilene TX, Estados Unidos
Este artigo explora a idéia de que a embalagem e o fechamento são fatores importantes na prevenção da contaminação microbiana de um produto durante o uso pelo consumidor. Não se pode afirmar que a conservação química é o principal meio utilizado para controlar a contaminação. Os dados apresentados neste artigo mostram a razão pela qual é importante desenhar embalagens que impeçam a contaminação introduzida pelo consumidor em vez de confiar apenas nos agentes preservantes e nas provas de eficácia de preservação.

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Volume 10 - Número 3 - Mai/Jun 1998

Especial
A Arte da Criação

Colunas

Mercosul
A Primeira Decepção
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Novo Programa 8S
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Vendas
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Testando Cosméticos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Dermatite Seborréica
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Validação é Essencial
Tereza Rebello

Seções
Editorial
Notícias
Notícias da ABIHPEC
ABC News
Aos Formuladores
Formulário
Painel de Negócios
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Eventos

Artigos

Técnicas de Screening in vitro em Dermatologia
Copa Majmudar e Melanie Smith - Mary Kay Holding Corporation, Dallas TX, Estados Unidos
Para evitar a irritação da pele e alergia causadas por cosméticos, as matérias-primas devem ser selecionadas durante o desenvolvimento do produto. As técnicas de seleção in vivo são as melhores. O autor descreve os modelos in vitro (cultivo de células e equivalente a pele viva) e várias provas in vitro (absorção percutânea, toxicidade, melanogênese, cicatrização de feridas, antienvelhecimento e proliferação e diferenciação celular).

Análise Elementar de Cosméticos por Fluorescência de Raio X
Profa. Dra. Orghêda Luiza Araujo Domingues Zucchi e Marcos José Salvador - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- FCFUSP, Ribeirão Preto SP, Brasil
Os elementos Ti, Fe, Br, Sr e Ba foram identificados em amostras de batom de procedências distintas através da utilização da técnica analítica instrumental de fluorescência de raios x por dispersão de comprimento de onda (WD-XRF). Através da elaboração de amostras-padrão (adição de alíquota) e do modelo linear determinou-se o teor de TiO2 presente nas amostras, sem prévia separação química do elemento titânio, empregando-se um tubo de raios x de Cr (30 kV e 20 mA), detector de fluxo gasoso e cristal difrator LiF200. Tanto as amostras analisadas como os padrões foram elaborados diluindo-se o batom em óleo de rícino.

Mecanismo das Fragrâncias
Dr. J. Stephan Jellinek - Holzminden, Alemanha
Enquanto se tem realizado muitos estudos sobre os efeitos dos odores no psiquismo humano, poucos identificam o mecanismo que origina o efeito observado. O autor identifica os mecanismos chamados quasi-farmacológicos, semânticos, placebo e de valência hedônica, e adverte que muitos estudos precisam ser conduzidos para que se possa compreender os vários mecanismos potencialmente envolvidos em cada uma das reações induzidas por odores.

O Efeito da Idade sobre o Olfato
Stephen J. Herman - drom International, Towaco NJ, Estados Unidos
A indústria de cosméticos tem examinado as propriedades e os tratamentos da pele envelhecida, mas tem dado pouca atenção às mudanças com a idade dos nossos sentidos olfativos. A mutante resposta olfativa envolve muitos fatores além daqueles envolvidos no processo natural de envelhecimento.

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Volume 10 - Número 2 - Mar/Abr 1998

Especial
ABC 25 anos. Uma história de trabalho e credibilidade

Colunas

Mercosul
Expectativas de Solução
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Falhas da Qualidade
Friedrich Reuss e Maria Lia A. V. Cunha
Marketing
Marketing de Serviços II
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Cosméticos de Tratamento
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Vitiligo
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Registros: Uma Ferramenta Importante
Tereza Rebello

Seções
Editorial
Notícias
Notícias da ABIHPEC
ABC News
Aos Formuladores
Formulário
Painel de Negócios
Índice de Anunciantes
Eventos

Artigos

Multifuncionalidade dos Produtos Cosméticos
Dra. Maria Fernanda Guedes Bahia
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia de Porto, Porto, Portugal
Baseando-se em cinco práticas correspondentes à manutenção morfofisiológica da pele: higiene, hidratação, proteção, reforço e estimulação, a autora descreve os diversos produtos cosméticos disponíveis no mercado e os mecanismos de ação dos mesmos.

Danos Cutâneos devido ao Fumo
Dr. Yung-Hian Leow - Centro Nacional de Cuidados com a Pele, Singapura; Dr. Howard I. Maibach - Departamento de Dermatologia da Universidade da Califórnia, San Francisco CA, Estados Unidos
Este artigo reestuda a evidência experimental das lesões à pele causadas pelo tabagismo. Ele também discute alguns possíveis mecanismos adjacentes aos efeitos deletérios do tabagismo, como a redução do fluxo sanguíneo (vasoconstrição) e da tensão de oxigenação dos tecidos (hipoxia).

Renovação do Estrato Córneo na Pele Envelhecida
P. Morganti - Laboratórios MAVI e Departamento de Dermatologia, Universidade de Nápoles, Itália; C. Bruno - Departamento de Fisiologia Geral, Universidade de Urbino, Itália; S. D. Randazzo - Departamento de Dermatologia Experimental, Universidade da Catânia, Itália
Os autores examinam as alterações da pele humana, causadas pelo envelhecimento. Usando um estudo realizado para avaliar os efeitos da fotoexposição da pele, revêem a relação entre o processo de envelhecimento e como os efeitos fisiológicos e externos, sobre a pele, podem ser reduzidos pela aplicação de alfa-hidróxi-ácidos.

Homeostase da Permeabilidade da Barreira: seu Fundamento Bioquímico e Regras
Dr. Kenneth R Feingold - Serviço Médico e Dermatológico, Centro Médico do Departamento de Assuntos de Ex-Combatentes, San Francisco CA, Estados Unidos
O autor analisa as diversas alterações metabólicas da epiderme, inclusive aumentando a síntese epidérmica de lipídios fundamentais (colesterol, ácidos graxos, esfingolipídios) e do DNA, que mantêm a permeabilidade da barreira da pele e restauram seu rompimento.

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Volume 10 - Número 1 – Jan/Fev 1998

Especial
A Consciência do Próximo Milênio

Colunas

Mercosul
A Esperança de um Ano Novo
Carlos Alberto Trevisan
A vez da Qualidade
A Evolução e a Estagnação
Friedrich Reuss e Maria A. V. Cunha
Marketing
Marketing de Serviços
Sergio J. Cides
Atualidades Técnicas
Novos Ingredientes
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Nova Opação para Tratamento de Calvície
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
GMP na Indústria de Cosméticos
Tereza Rebello

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Notícias da ABIHPEC
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Artigos

Cosmetologia On Line
Kátia Neves, Cosmetics & Toiletries (Edição em Português), São Paulo, Brasil
A Internet nasceu em 1969, nos Estados Unidos. Interligava originalmente laboratórios de pesquisa e se chamava ARPAnet (ARPA: Advanced Research Projects Agency). Era uma rede do Departamento de Defesa norte-americano. No Brasil, ela surgiu oficialmente em 1990, através da Rede Nacional de Pesquisa - RNP, contando com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo - FAPESP. Na cosmetologia, as empresas ligadas à beleza já desenvolveram suas home pages e estão na Internet para oferecer seus produtos e serviços.

Novas Matérias-primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo nome INCI, nome comercial e o fabricante, assim como suas propriedades e aplicações.

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Volume 9 - Número 6 - Nov/Dez 1997

Colunas

Mercosul
A Teoria e a Prática
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Além da Qualidade
Friedrich Reuss e M. A. (Lia) V. Cunha
Atualidades Técnicas
Ácidos Carboxílicos & Cia.
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Uso Cosmético da Toxina Botulínica
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Controle Microbiológico em Cosméticos: Custo x Benefícios Tereza F. S. Rebello

 

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Editorial
Notícias
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Índice Geral

ARTIGOS

Mecanismos de Hidratação da Pele
Dra. Ana Beatriz R. Rossie Prof. Dr. André Luiz Vergnanini, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas SP, Brasil.
A xerodermia, além de esteticamente desagradável, também atua como fator desencadeante ou agravante de várias dermatoses. O conhecimento dos mecanismos de hidratação cutânea torna-se mais importante à medida que, continuamente, avança o desenvolvimento tecnológico na detecção das alterações estruturais presentes nas diversas entidades nosológicas que cursam com o aspecto macroscópico de "pele seca".

Mensuração do Silicone Depositados nos Cabelos
A. De Smedt, I. Van Reeth, S. Marchioretto - Dow Corning SA, Bruxelas, Bélgica, D. A. Glover - Dow Corning Corp. Midland, Michigan, Estados Unidos, J. Naud - Universidade de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica.
Tanto os métodos diretos como os mais sofisticados foram desenvolvidos para analisar cabelos tratados ou não tratados. É importante que os químicos cosméticos saibam a quantidade de agentes condicionantes depositados nos cabelos por shampoos e condicionadores. Esse conhecimento lhes possibilitará estudar a absorção de polímeros/tensoativos presentes na superfície dos cabelos, a absorção relacionada com as propriedades sensoriais e para facilitar a fundamentação do apelo publicitário do produto.

Avaliação da Eficácia de Componentes Antimicrobianos In Vitro
Eliza Marochi e Andréia Lopes Mariante - O Boticário, São José dos Pinhais PR, Brasil.
Os autores avaliaram vários agentes antimicrobianos comerciais através do Método de Halo de Inibição e Método de Spray Direto. As substâncias foram testadas nas concentrações usuais e os microrganismos utilizados para a realização dos testes, foram escolhidos baseados na flora cutânea. Como resultado observaram-se diferentes comportamentos dos antimicrobianos frente aos microrganismos testados.

XIII Congresso Latino Americano e Ibérico de Químicos Cosméticos
Abstracts dos trabalhos e Posters apresentados no XIII Congresso Latino Americano e Ibérico de Químicos Cosméticos, com o tema Visão da Química Cosmetológica no Século XXI, realizado de 22 a 24 de setembro de 1997.

IFSCC International Conference
Abstracts.

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Volume 9 - Número 5 - set/out 1997

Colunas

Mercosul
A Oportinidade da Mudança II
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Capacitação Profissional e a ISO 9000
Friedrich Reuss e Maria A. (Lia) V. Cunha
Atualidades Técnicas
Água do Mar Morto
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Câncer de Pele
Dra. Denise Steiner
Boas Práticas
Controle Microbiológico em Cosméticos: Necessidade ou mais uma Exigência da Vigilância Sanitária?
Tereza F. S. Rebello

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ARTIGOS

Aspectos do Emprego de Fitoterápicos na Higienização Oral: Parte 1 – Óleos Essenciais
Maria Aparecida Nicoletti, Eliane Maria de Almeida Orsine, Jamil Zamur e Nicolau Tortamano - Universidade Paulista (UNIP), São Paulo SP, Brasil
Extratos de origem vegetal assim como óleos essenciais têm sido introduzidos em preparações farmacêuticas após a comprovação científica das suas aplicações empíricas por séculos de uso. Este artigo traz revisão de algumas plantas que, contendo óleos essenciais, apresentam ação anti-séptica ou antiinflamatória, tendo aplicação na terapêutica odontológica. As plantas descritas são: Commiphora sp. (Mirra), Curcuma zedoaria Roscoe, Eucalyptus globulus Labillardière, Matricaria chamomilla Linné, Mentha piperita (L.) Huds variedade officinalis forma pallescense, Mentha piperita (L.) Huds variedade officinallis forma rubescens, Salvia officinalis, Syzygium aromaticum (L.) Merril et Perry (cravo da índia).

Óleo de Aveia em Produtos de Cuidados Pessoais
Bob J. Dull, PhD - DTS Technical Consultants, O’Fallon IL, Estados Unidos
O autor fornece informações completas sobre o óleo de aveia. Inicialmente apresenta a composição do óleo e as características de cor e odor. São fornecidos em forma de tabela a composição lipídica e a distribuição dos componentes identificados. O óleo de aveia ajuda a estabilizar as emulsões, pode ser usado na forma líquida ser liofilizado e pode ser combinado com proteínas, amidos e outros ingredientes para aumentar a sua capacidade de emulsão. São de importância, também, as propriedades antioxidantes e a segurança que este óleo apresenta contra irritação ou sensibilidade na pele.

Derivados de Célula Viva de Lêvedo
Geoffrey J. Brooks - Brooks Industries Inc., South Plainfield NJ, Estados Unidos; Hans A. Schaeffer – H. A. Schaeffer Associates, Linden NJ, Estados Unidos
O derivado de célula viva de lêvedo (LYCD, do inglês: living yeast cell derivate) é fabricado com culturas de lêvedo vivo. É um extrato biologicamente ativo, composto principalmente por frações de glicosídeos e peptídeos resultantes da extração proteolítica do lêvedo vivo agredido por radiação UV. As propriedades cosméticas destes produtos estão na aceleração da cicatrização de feridas e de hidratação, suavizando e refrescando a pele, além de ser toxicologicamente seguro. São descritos ainda os resultados testes em voluntários com formulações contendo LYCD.

Uso de Hera na Cosmetologia
Carlos E. Lisboa e Rosana Gonçalves Rodrigues - Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto MG, Brasil
Este artigo é uma atualização técnica sobre hera. São apresentados aspectos botânicos, os principais constituintes químicos, as características físico-químicas do extrato glicólico como cor e odor, resíduo seco, índice de refração espectrofotometria UV e cromatografia em camada delgada. Os autores explicam, também, as ações farmacológicas deste extrato no combate à celulite.

Imunoproteção com Cosméticos de Uso Diário
Gilles Pauly - Institut de Récherche en Biologie et Dermatologie, Seichamps, França; Marc Pauly- Laboratoires Sérobiologiques, Pulnoy, França
Os filtros solares UV têm, normalmente, uma abordagem de proteção contra a formação de eritema, e nos cosméticos de uso diário deveriam, também, ter uma característica de imunoproteção das células epidérmicas. No entanto, pode ocorrer que, na utilização diária do filtro solar, surjam reações de hipersensibilidade e fotossensibilização. Os autores avaliam o desempenho de um complexo de fotocitoproteção (CFCP) de nome comercial Photonyl, que consiste de citocromóforos semelhantes aos que ocorrem na pele. Este complexo funciona como agente de dispersão fotoenergética, tem boa tolerância, importante atividade anti-radicais livres, propriedades comprovadas em testes in
vitro. Em seguida os autores apresentam os resultados de testes in vivo que comprovaram a capacidade deste CFCP de proteger as células epidérmicas imunocompetentes.

Fundamentos dos Testes de Segurança de Produtos Cosméticos
Perry Romanowski e Randy Schueller - Alberto Culver, Melrose Park IL, Estados Unidos
Os autores fazem uma revisão dos métodos de testes que os químicos cosméticos podem empregar para avaliar a segurança dos produtos. Estes testes são classificados de acordo com a sua intenção de medir a reação do organismo à exposição externa ou interna a agentes químicos. Entre os testes de sistema externos temos: irritantes químicos, teste oclusivo, uso controlado em voluntários, sensibilizantes, fotossensibilidade, potencial causador de acne e irritação ocular. Para os testes de sistemas internos temos a seguinte relação: toxicidade oral e percutânea, inalação, estudos de irritação, efeitos sistêmicos, potencial mutagênico, potencial carcinogênco, teratogenicidade. Para que o fabricante possa decidir qual ou quais testes devem ser executados. Ele deverá levar em conta fatores como: uso de matérias-primas controladas, determinação do público alvo, forma que o produto será aplicado e em que áreas do corpo e apresentação do produto.

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Volume 9 - Número 4 - Jul/Ago 1997

Colunas

A Vez da Qualidade
Consultorias para Desburocratizar a ISO
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
Oportunidades da Mudança
Carlos Alberto Trevisan
Atualidades Técnicas
Cosmética e Biotecnologia
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Alopecias
Dra. Denise Steiner

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ARTIGOS

Penetração Cutânea
Gislaine Ricci Leonardi e Dra. Patrícia M. B. G. Maia Campos - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto SP, Brasil
As autores descrevem a constituição e o funcionamento da pele. O estrato córneo é o grande responsável pelo controle da penetração de um ativo veiculado e este veículo tem grande importância, pois pode alterar a resistência da pele. Outros fatores como dose aplicada, concentração, área de superfície da pele e o tempo de contato determinam, também, a penetração cutânea. Embora os rótulos de produtos cosméticos defendam que os seus ingredientes penetrem profundamente na pele, os dados existentes sobre a penetração cutânea referem-se principalmente a drogas farmacêuticas.

Formação de Bolhas em Células: Estudo dos Mecanismos de Danos por UV
Paolo U. Giacomoni, Laboratoires de L’Oréal-Lancôme, Chevilly-Larue, França
Através de ações químicas ou físicas pode ocorrer a formação de protuberâncias na superfície de uma célula chamadas de bolhas. As bolhas podem conter a mitocôndria, os lisossomas e até fragmentos do núcleo e antecedem à morte da célula. Com a morte da célula entram em ação os macrófagos que liberarão peróxido de hidrogêncio, de óxido nítrico ou de outras substâncias de oxigênio reativo, acelerando o processo de envelhecimento. Este mecanismo serve de instrumento para o estudo da ação de substâncias tóxicas e de substâncias que reverterão o quadro de ataque, servindo como antídoto. Como exemplo é mencionado o ataque de células por menadiona e p-benzoquinona, onde o agente redutor ditiotreitol (DTT) induziu o retorno ao estado inicial no primeiro caso e não teve ação nas células atacadas por p-benzoquinona. Células humanas epiteliais expostas a UVA e UVB mostraram padrão de bolhas diferentes, causando danos também diferentes que justificam o aumento da proteção contra UVA em cosméticos. Fotos de microscopia de varredura eletrônica ilustram o artigo.

Efeitos Biológicos da Limpeza Cutânea
L. Rodrigues, M. Melo, I. Jaco, R. Silva, P. Pinto, N. Catorze, L. M. Pereira - Lab. de Biologia Cutânea-UTF (Unidade de Ciência e Tecnologia Farmacêuticas); Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Os autores avaliam os efeitos biológicos dos cosméticos de limpeza cutânea em uma abordagem da análise da eficácia. Foram testados nove produtos cosméticos de limpeza cutânea inicialmente quanto às suas características físico-químicas e, em seguida, quanto à eficácia biológica in vivo em 14 voluntários. Nos testes in vivo foram avaliados: capacidade de remoção lipídica, alterações no pH cutâneo, fator de exposição do estrato córneo à dessecação da epiderme que indica as variações de conteúdo hídrico da epiderme, induzidas pela limpeza cutânea. Os resultados demonstraram que, embora os produtos estivessem inseridos na mesma categoria de produtos cosméticos, foram detectadas diferenças significativas tanto na sua análise físico-quimica, como em relação aos resultados da eficácia biológica. Os resultados são compilados em gráficos.

Mecanismo de Regulagem e Função Estrutural da Pele
Adam B. Glick, PhD, Stuart H. Yuspa, MD - Laboratory of Cellular Carcinogenesis and Tumor Promotion, National Cancer Institute, Bethsada MD, Estados Unidos
O artigo aborda modernas técnicas para o estudo da biologia da pele. Recentes avanços obtidos nos meios de cultura celular e na biologia molecular identificaram importantes componentes estruturais na epiderme e diversas moléculas que regulam o crescimento e a diferenciação das células na epiderme. A forma com que se processa o equilíbrio estrutural na pele, assim como a maneira com que se processa a regulação da diferenciação epidérmica, são apresentados. São também descritos os fatores de crescimento de polipeptídeos que controlam a proliferação celular e que são produzidos na epiderme e na derme.

Efeitos dos Emulsificantes sobre a Pele
Bernard Idson - College of Pharmacy, Univerty of Texas, Austin TX, Estados Unidos
O artigo faz avaliação das propriedades dos tensoativos com relação ao aumento da penetração na pele, ao dano causado à camada de barreira da pele e ao seu potencial de irritação. São analisados os seguintes tensoativos aniônicos: alquil-carboxilatos (sabões), alquil sulfatos, alquil-sulfatos etoxilados, ésteres sulfossuccinatos, isotionatos, sarcosinatos, sulfoacetato lauril sódio, condensados de polipeptídeo de ácido graxo, alquil-aril-sulfonatos lineares (AASL), tensoativos sulfonatados de a-oleifina e ésteres de fosfato orgânico. Os tensoativos catiônicos, anfóteros e não-iônicos também são avaliados isoladamente. Os tensoativos em solução atuam sobre a pele como eficazes sistemas solventes devido as suas propriedades emulsificantes ou podem extrair lipídeos da superfície e do apêndice alterando a funcão de barreira da epiderme.

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Volume 9 - Número 3 - Mai/Jun 1997

Colunas

A Vez da Qualidade
Construir o Futuro com Qualidade
Priedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
A Realidade da Implementação II
Carlos Alberto Trevisan
Atualidades Técnicas
Preservantes para Cosméticos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Doenças Infecciosas da Pele
Dra. Denise Steiner

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ARTIGOS

Sistemas Conservantes em Formulações Cosméticas
Maria ª Nicoletti, Eliane M. de Almeida Orsine - Instituto de Ciência da Saúde da Universidade Paulista (UNIP); Nádia A. Bou Chacra - Faculdade de Ciências Farmacêuticas Oswaldo Cruz (FOC), São Paulo, SP, Brasil
Para a determinação do melhor conservante ou sistemas destes produtos cada fórmula cosmética deve ser tratada individualmente durante a fase de seu desenvolvimento. As suas características, o processo de fabricação, matérias-primas e embalagens devem ser analisados. Os autores descrevem como devem ser analisadas as associações de conservantes com relação aos microrganismos existentes e como a escolha do sistema conservante deve considerar as matérias-primas, pois enquanto que alguns ingredientes potencializam os conservantes, outros interferem ou potencializam as atividades microbianas.

Avaliação do Risco Microbiológico de Matérias-Primas
Donald S. Orth, PhD, Neutrogena Corporation, Los Angeles CA, Estados Unidos
Partindo do axioma: a qualidade de um produto depende da qualidade das matérias-primas que ele contém, o autor apresenta uma avaliação e classificação de risco de matérias-primas. Aquelas que contêm água apresentam risco maior que aquelas secas. O grau de classificação de risco varia de 0 a 4 e fornecerá a freqüência sugerida de amostragem e conseqüente análise. Esta classificação permite que se organize um programa de amostragem e análise de matérias-primas que, juntamente com a validação do processo, garantirá a qualidade microbiológica do produto cosmético.

Técnicas para a Recuperação de Matérias-Primas Contaminadas
Comitê de Microbiologia da CTFA (The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) - Washington DC, Estados Unidos
São apresentadas várias técnicas que podem ser usadas na recuperação de matérias-primas microbiologicamente contaminadas com a descrição do seu mecanismo, das vantagens e desvantagens e em quais produtos estas se aplicam. A primeira técnica a ser descrita é o calor nas suas versões seco e úmido (vapor, pasteurização e cocção). E seguida vêm as técnicas de recuperação por métodos químicos com substâncias gasosas como o óxido de etileno, óxido de propileno e os preservantes, embora o artigo recomende que estes sejam escolhidos e utilizados antes de uma situação de crise, como prevenção. As radiações ionizantes, raios-gama, aceleração de elétrons e ultra-violeta fazem parte de outro grupo de soluções apresentadas com detalhes. Por fim são descritas as técnicas como microondas e a filtragem.

Organismos Domésticos
Donald S Orth, C Dumatol, S Zia - Neutrogena Corp., Los Angeles CA, Estados Unidos
O artigo apresenta amplo quadro explicando como se desenvolvem os organismos domésticos e o que fazer para eliminá-los. Discute, ainda, os fatores que possibilitam aos microrganismos estabelecerem-se como organismos domésticos, os métodos e os limites microbianos usados em produtos acabados além dos procedimentos de limpeza e sanitização que permitem às unidades de produção cumprir as normas de GMP. Bactérias, fungos e leveduras adaptam-se muitas vezes a conduções desfavoráveis, utilizando mecanismos como a encapsulação por EPS (exopolissacarídeos), pela produção de corantes, pela presença dos sideróforos que realçam a capacidade de crescimento de outros microrganismos ou ainda pela síntese de uma família de proteínas induzida por estresse HPS (proteínas de choque térmico). Para manter e garantir a qualidade microbiológica de um produto são descritos procedimentos de controle de qualidade que devem ser observados.

Preservantes Utilizados na Indústria Cosmética Brasileira
Hamilton dos Santos - Cosmetic & Toiletries (Edição em Português)
São Paulo SP, Brasil
Trata-se de uma compilação e revisão dos preservantes disponíveis comercialmente no mercado brasileiro e aprovados segundo regulamentação da Portaria 71. Para cada conservante são fornecidos as denominações (INCI, CAS, comercial), máxima concentração autorizada, dados técnicos, fabricantes/distribuidores e limitações.

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Volume 9 - Número 2 - Mar/Abr 1997

Colunas

A Vez da Qualidade
Serviços de Consultoria
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
A Realidade da Implementação
Carlos Alberto Trevisan
Atualidades Técnicas
Antienvelhecimento Cutâneo
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Envelhecimento Cutâneo
Dra. Denise Steiner

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ARTIGOS

Glicosilação Não-Enzimática e Envelhecimento
Joãosinho Angelo Di Domênico - Ionquímica Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, SP
O autor aborda a glicosilação não-enzimática que é uma das causa do envelhecimento que mais tem ocupado os cientistas. Esta reação química ocorre normalmente por via enzimática mas no colágeno e em proteínas de vida média longa, a glucose liga-se irreversivelmente às proteínas sem a intervenção de enzimas em qualquer ponto peptídico disponível. Trata-se de um processo bioquímico espontâneo onde as ligações glucose-proteína conduzem a uma sucessão de reações que levam ao acúmulo de ligações irreversíveis entre proteínas, fazendo com que ocorra o envelhecimento do tecido. Algumas moléculas resultantes da glicação protéica são capazes de induzir a formação de radicais livres gerando a interação entre esta reação e o estresse oxidativo. Como as reações de glicação protéicas são mais lentas para poder efetuar testes de eficiência de matérias-primas que reduzam a formação destas reações, são efetuados testes in vitro com enzimas como b-N-acetil-D-glucosaminidase. Dentre estas matérias-primas temos os silícios do ácido manurônico e Decarboxy Carnosine HCl (Carcinine Chlorhydrate).

Tratamento da Hiperpigmentação: Uva-ursina versus Hidroquinona
Dra. Astrid Castro de Castro, Dr. Luis Castro Pimentel, Dr. Iran Dorande - Universidade Central da Venezuela, Hospital Jesus Yerena-Lidice, Caracas, Venezuela
A pigmentação na pele se produz através da formação de melanina direta ou indiretamente pelas radiações UVA e UVB. As melaninas são biopolímeros e o seu acúmulo gera pigmentações como efélides, lentigens, lentigens senis, melanose de Riehl, poiquilodermia de Civatte, melanodermia residual, hiperpigmentação periorbital e melasma, que são descritos individualmente pelos autores. É fornecida uma relação de despigmentantes, substâncias que atuam diretamente na região discrômica hiperpigmentada: hidroquinona, ácido kójico, Arbutin, Antipollon HT, vitamina C, fosfato-ascorbato de magnésio, ácido retinóico, ácido glicólico, ácido azeláico, melawhite, mercaptominas, nanotalasferas de beta-carotenos, flavonóides, extrato de uva-ursina. Os autores conduziram um estudo clínico comparativo cego com duas substâncias de despigmentação: hidroquinona (4%) e extrato de uva-ursina (10%) em uma formulação contendo também filtros solares. A eficácia dos dois agentes de despigmentação é semelhante. A hidroquinona tem ação imediata, porém reversível. O extrato de uva-ursina tem ação mais lenta, porém cumulativa.

Caracterização da Eficácia Biológica de Hidratantes por Análise Dinâmica do Conteúdo Hídrico Epidérmico e Profilometria de Transmissão Luminosa
Luis Rodrigues, Pedro Pinto, Nuno Silva, Nuno Galego, Pedro Quaresma, Manuel Fitas e Luis Marcelo Pereira - Laboratório de Biologia Cutânea, UCTF (Unidade de Ciência e Tecnologia Farmacêuticas) faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Portugal
Os autores procederam ao desenvolvimento de metodologias para a abordagem dos efeitos biológicos de hidratantes faciais tendo como principal objetivo a normalização de procedimentos que é necessária ao estudo comparativo dos produtos e à identificação das características de eficácia das diversas formulações em estudo. O protocolo experimental envolveu um ensaio com dez formulações de hidrantes faciais apresentados em forma de emulsões O/A que foram testadas em condições idênticas em um painel de 20 voluntários. Os efeitos a serem detectados se dividiram em agudos e crônicos. A avaliação dos efeitos agudos (uma única aplicação) se deu pela evolução da PTEA e da capacitância epidérmica. A avaliação dos efeitos crônicos (aplicação diária 2 vezes ao dia por 28 dias) se deu pela variação da topografia da cutânea. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos.

Revitalização Dérmica Mediante Estimulação Metabólica
Heinrich Bobst - Induchem Ltd., Dubendorf, Suiça
Inicialmente o autor descreve, com detalhes, a estrutura da derme, que é composta por fibroblastos e células do tecido conjuntivo. Os principais componentes do tecido conjuntivo são: glicosaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos, colágeno, elastina e reticulina. Uma análise do mecanismo das mudanças que ocorrem no tecido conjuntivo fornece ao químico formulador informações sobre a composição ideal de um complexo de agentes ativos que retarde os processos de envelhecimento: Unicondrin ATP, nome INCI: Butylene Glycol (and) Hydrolized Vegetal Protein (and) Adenosine Triphosphate (and) Sodium Chondroitin Sulfate. Estudos de eficácia foram efetuados em quatro voluntários avaliando a hidratação e a topografia da pele.

Melanina Pode Potencializar Filtros Solares
Miles R. Chedekel - Mel-Co, Orland CA, Estados Unidos
Análise inicial comparativa com metoxicinamato de octila mostrou que a melanina em concentrações abaixo de 1% não é um filtro solar eficaz. No entanto, na pele ela tem propriedades importantes de proteção, de modo que os autores acharam necessário examinar suas outras propriedades de antioxidante e de neutralizador de radicais livres. Foi demonstrado que a melanina funciona de modo sinérgico com os antioxidantes. Além disto, são efetuadas análise quanto a atuação da melanina no estado solúvel ou particulada, na sua apresentação comercial e como esta atua como dispersante de TiO2 revestido.

O Hialuronato e a Pele
Dr. Woraphong Manuskiatti e Dr. Howard I Maibach - Department of Dermatology, School of Medicine, University of California, San Francisco, Estados Unidos
O ácido hialurônico tem recebido cada vez mais atenção dos dermatologistas pois, embora a sua biossíntese na pele ainda não tenha sido totalmente esclarecida, ele exerce papel fundamental na regeneração e na manutenção do espaço extracelular. Os autores abordam o efeito benéfico do ácido hialurônico na cura de feridas e como, com a idade, se alteram de HA na pele.

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Volume 9 - Número 1 - Jan/Fev 1997

Colunas

A Vez da Qualidade
Novos Processos Educacionais são Adequados?
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
As Vantagens da Ampliação
Carlos Alberto Trevisan
Atualidades Técnicas
Novidades 97
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Depilação
Dra. Denise Steiner
Lab Report
Influência dos Emolientes no Comportamento das Emulsões Antônio Celso Sampaio

Seções
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Notícias
Aos Formuladores
Notícias da Abihpec
Formulário
Cartas
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ARTIGOS

Glicoceramidas
M. Pauly e G. Pauly- Laboratoires Serobiologiques S.A , Institut de Recherche en Biologie et Dermatologie, Seichamps, França
O principal objetivo deste artigo é demonstrar que as glicoceramidas são tão efetivas quanto as ceramidas nas formulações cosméticas de tratamento da pele. Inicialmente os autores descrevem a estrutura dos esfingolipídeos e o seu papel na pele. A aplicação tópica de cosméticos formulados com glicosilceramidas supre as camadas córneas com ceramidas mediante a ocorrência dos mecanismos de preenchimento dos espaços intercelulares e a hidrólise da glicosilceramida, fazendo com que ocorra atividade biológica e reforçando a função de barreira da pele. Em seguida, são descritos os resultados de estudos in vitro para a verificação da atividade enzimática da galactosidase do estrato córneo humano sobre o substrato sintético 4-metil-umbeli-feril-b-d-galactosídeo e a verificação da capacidade que a monogalactosilceramida tem em liberar galactose e ceramida através da ação da b-galactosidase. Os testes in vivo foram realizados em voluntários de 33 anos com o objetivo de demonstrar que a emulsão contendo especificamente monogalatosilceramida reforça o estrato córneo e a função barreira da pele.

Derivados de AHA: Desodorantes Enzimáticos Alternativos aos Bacterianos Convencionais
Filippo Montesion, L. Deiana e C. Genova Condea, Milão, Itália
A pesquisa cosmética tem procurado novos sistemas desodorantes que atuem sobre a secreção da perspiração sem alterar a fisiologia da pele. Neste contexto surgiu um éster do ácido láctico estável, com grande compatibilidade físico-químico com os excipientes cosméticos e de fácil incorporação a sistemas aquosos ou hidroalcoólicos: lactato de alquila C12–C13. Para determinar as propriedades desodorantes e antimicrobianas foram executados testes in vivo em 12 voluntários. Os voluntários passaram inicialmente por uma etapa de preparação e, em seguida, utilizaram dois produtos, cada um em uma axila: um contendo triclosan e outro lactato de alquila C12–C13. Após 15 dias efetuou-se avaliação olfativa onde o odor observado nas axilas após 6 horas da última aplicação foi menos evidente na axila que recebeu o produto com lactato de alquila C12–C13 e, após 24 horas da última aplicação, a atividade deste produto se compara a do triclosan. Na avaliação microbiana observou-se que após 6 horas o lactato de alquila C12–C13 não apresentou atividade microbiana, mas manteve praticamente constante a flora saprófita da pele, enquanto que o triclosan, que age como bactericida, praticamente não apresentou atividade após 24 horas.

Novas Matérias-Primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo nome INCI, nome comercial e o fabricante, assim como suas propriedades e aplicações.

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Volume 8 – Número 6 – Nov/Dez 1996

COLUNAS

A Vez da Qualidade
Por que Complicar?
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Atualidades Técnicas
Miscelânia
Prof. Dr. Pedro Alves da Rcha Filho
Temas Dermatológicos
Pigmentação e Pele
Dra. Denise Steiner

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Eventos

ARTIGOS

Promotores para Ação Epidérmica e Anexial
Profª Dra. Maria Guedes Bahia e Delfim Santos, Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Portugal
O trabalho trata de aspectos relacionados ao incremento de ação dos promotores de absorção e penetração em níveis cutâneos mais superficiais. Utilizados como aditivos a princípios ativos pouco potentes, os promotores têm também a função de reduzir a possibilidade de aparecimento de efeitos colaterais presentes em vários compostos de maior atividade.
Os autores abordam o mecanismo de ação dos filtros solares e suas diferentes características físico-químicas e os vários veículos utilizados em sua preparação. É realizada uma descrição da mecânica capilar e da composição desejável dos promotores em shampoos e condicionadores com vistas a resultados cosméticos mais eficientes. Os autores discutem, ainda, o mecanismo das ceramidas e silicones, materiais utilizados em produtos capilares para vários fins.

19th IFSCC Congress
Com o tema "Cosméticos: Promessa e Prova", realizou-se de 22 a 25 de outubro, o 19th IFSCC Congress, em Sidney, Austrália. Foram 36 palestras e 90 posters, selecionados a partir de mais de 250 abstracts enviados e avaliados segundo as regras da IFSCC e que representam o que há de mais avançado na atual ciência cosmética.

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Volume 8 – Número 5 – Set/Out 1996

COLUNAS

Mercosul
A Qualidade no Mercosul II
Carlos Alberto Trevisan
A Vez da Qualidade
Experiências de Auditorias e Consultorias
Friedrich Reuss e Maria Aparecida V. da Cunha
Lab Report
Influência do Veículo na Hidratação da Pele
Antônio Celso Sampaio
Atualidades Técnicas
Tecnologia de Emulsões
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Drenagem Linfática
Dra. Denise Steiner

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ARTIGOS
Tecnologia de Emulsões
Elton C. da Silva e Ida C. Soares - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP, São Paulo, Brasil
Emulsões são sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis, definidas como a mistura íntima de dois líquidos imiscíveis, um dos quais está disperso no outro na forma de glóbulos ou gotículas com diâmetro em geral maior que 0,1µm. A estabilidade física e a manutenção das fases contínua e dispersa pode ser aumentada pela adição de adjuvantes como agentes tensoativos. Emulsões cosméticas são, em geral, preparações de aparência leitosa, que se apresentam estáveis durante a armazenagem e "quebram-se" ao contato com a pele, possibilitando a liberação da fase descontínua. Atualmente, emulsões fluidas e sistemas semi-sólidos são extensivamente empregados no campo farmacêutico e cosmético, além do alimentício, agropecuário e químico em geral. Este trabalho envolve o entendimento e a caracterização de sistemas emulsionados, bem como a seleção de agentes emulsificantes e a técnica de preparação de emulsões.

Teste de Estabilidade para Macroemulsões
Martin M. Rieger - M&A Rieger Associates, Morris Plain NJ, Estados Unidos
O objetivo principal dos programas e técnicas para estudar a estabilidade das macroemulsões é predizer a vida de prateleira dessas emulsões em condições normais de armazenamento. A termodinâmica nos ensina que as misturas emulsificadas de óleo e água em discussão são instáveis. Os formuladores, não obstante, referem-se às emulsões como estáveis, desde que seus produtos conservem as características originais aceitáveis por um período finito, normalmente chamado vida de prateleira (shelf-life). O objetivo deste artigo é resumir as informações existentes sobre a condução de testes de predição de estabilidade de macroemulsões.

Emulsões Cosméticas do Tipo Óleo-em-Água para Novas Aplicações
A. Ansmann, G. Baumöller, J. Koester, E. Prat, H. Tesmann e R. Wadle - Henkel KGaA, Dusseldorf, Alemanha
Para o preparo fácil e rápido de emulsões cosméticas estáveis do tipo óleo-em-água, os químicos cosméticos contavam até agora com poucos modelos de desenvolvimento. O sistema HLB (Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo) é muito utilizado, mas também não exclui as séries de ensaios empíricos que devem ser integradas a valores práticos. O conhecimento da composição ótima e do comportamento das fases das emulsões cosméticas do tipo óleo-em-água abre a possibilidade de realizar de modo fácil e rápido novos conceitos cosméticos de grande qualidade. Essas emulsões se diferenciam pela estrutura de gotas muito finas, condição de estabilidade elevada e novas aplicações em spray.

Influência das Emulsões na Hidratação Cutânea
L. A. M. Ferreira - Faculdade de Farmácia da UFMG, Belo Horizonte MG, Brasil; F. Öner - Hacettepe University, Turquia; J. P. Marty, M. Seiller e J. Wepierre - Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry, França
Neste estudo, três tipos diferentes de emulsões (A/O, A/O/A e O/A), contendo agentes hidratantes diversos, puderam ser obtidas a partir da mesma fórmula quantitativa e qualitativa, desde que métodos específicos de preparação fossem adotados. Nos estudos da oclusividade in vitro, a emulsão múltipla A/O/A mostrou um comportamento intermediário entre as emulsões A/O e O/A (A/O > A/O/A > A/O). Estes resultados não podem ser atribuídos à estrutura do filme residual formado após evaporação da fase volátil das emulsões, nem à cinética de perda de água determinada sobre um suporte inerte. é provável que estes resultados possam estar ligados à evolução da evaporação da fase volátil das emulsões sobre a célula de gelatina. Conseqüentemente, podemos dizer que um transporte importante de água a partir do interior das células de gelatina super-hidratadas em direção às emulsões aplicadas (especialmente A/O/A e A/O) torna mais lenta a cinética de perda de água destas preparações. Os estudos da oclusividade e da hidratação cutânea in vivo não mostraram diferenças significativas entre as emulsões. Pode-se dizer que a influência do tipo de emulsão quando estas têm estritamente a mesma composição é desprezível.

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Volume 8 – Número 4 – Jul/Ago 1996

COLUNAS

A Vez da Qualidade
As Pessoas na Empresa Contemporânea
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
A Qualidade no Mercosul
Carlos Alberto Trevisan
Temas Dermatológicos
Peeling Químico
Dra. Denise Steiner
Lab Report
Otimização do Uso dos Polímeros Emulsionantes em Protetores Solares
Antônio Celso Sampaio
Atualidades Técnicas
Tratamento Cutâneo
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho

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ARTIGOS

Envelhecimento Intrínseco
Martin Rieger - M & A Rieger Associates, Morris Plains NJ, Estados Unidos
Poucos cientistas discordam de que existam duas causas para explicar o envelhecimento. O fotoenvelhecimento, desencadeado por várias fontes luminosas, foi extensamente pesquisado. Alguns dos principais fatores, como a luz UV, os radicais livres e o dano oxidativo são razoavelmente bem conhecidos. No entanto, o envelhecimento natural continua sendo um enigma. Restos metabólicos, cross-linking e erros na duplicação do gene controlam esse processo. Contudo, sabemos relativamente pouco sobre esses e outros fatores: apenas que o processo é desencadeado pela longevidade. Os avanços na ciência médica e biológica tiveram êxito em melhorar a qualidade de vida durante meia-idade e a terceira idade, e pequenas "melhoras" na aparência costumam ser atribuídas a uma série de procedimentos cosméticos ou cirúrgicos atualmente disponíveis. É estimulante saber que os pesquisadores podem estar no limiar da descoberta de informações sobre a duplicação do genoma humano no processo de envelhecimento. Só o tempo dirá se essa pesquisa melhorará nossa aparência ou aumentará nosso tempo de vida.

Bioengenharia Cutânea: Novas Perspectivas sobre a Fisiologia da Pele
Luis Rodrigues, Msc, PhD - Laboratório de Fisiologia Experimental e Laboratório de Biologia Cutânea, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
A bioengenharia cutânea constituiu-se, nos últimos anos, num dos mais importantes avanços da natureza tecnológica na área de dermatologia. Trata-se do estudo das características biológicas e funcionais da pele através da medição rigorosa de determinadas variáveis por métodos cientificamente comprovados e não-traumáticos. O autor, um especialista no assunto, descreve alguns desses métodos, notamente aqueles empregados para medida cutânea da hidratação, do teor de gordura, do pH, da perda transepidérmica de água e do relevo cutâneo. Uma vez que os meios de diagnóstico derivados da bioengenharia cutânea e, portanto, cientificamente validados, sejam colocados ao dispor do profissional de estética e cosmetologia, oferecerão uma série de vantagens sobre o esquema convencional. Desta prática resultará significativo acréscimo na segurança (para o profissional e para o paciente), no rigor, na credibilidade e na qualidade do serviço prestado.

Controlando o Surgimento da Celulite
Ronald M. Di Salvo, PhD - UCLA Dept of Humanities, Science and Social Sciences, Los Angeles CA, ESTADOS UNIDOS
O excesso de gordura acumulada a partir do armazenamento de nutrientes que o organismo não utiliza é uma das origens da celulite. Estudos realizados sobre a etiologia e o tratamento da celulite indicam que a lipólise é mediada em parte pelo sistema nervoso, através da ação dos receptores beta e alfa-2-adrenérgicos na superfície da célula de gordura. Os estimuladores beta-adrenérgicos incluem a teobromina, teofilina, ácido teofilineacético, aminofilina, cafeína, isopropilarternol e epinefrina. Os inibidores alfa-2-adrenérgicos incluem a ioimbina, alfa-ioimbina, piperoxana, fentolamina e diidroergotamina. Neste trabalho é apresentada descrição detalhada e mecanismo de ação desses e de outros estimuladores, inclusive extratos de ervas. Para o autor, a diminuição seletiva é bem-sucedida nos depósitos de células de gordura, via encaminhamento tópico e exige o encaminhamento do(s) agente(s) ativo(s), para que seja obtida concentração mais elevada na área de depósito adiposo onde se procura obter a lipólise. Esse encaminhamento pode, teoricamente, ser auxiliado pelo uso de lipossomas, nanosferas ou algum outro mecanismo semelhante de veículo intensificador do encaminhamento, visando o tecido.

Escolha de Emolientes para Produtos Solares
Gerd H. Dahms - IFAC, Duiburg, Alemanha
O uso de emulsificantes não-etoxilados em formulações de bronzeadores oferece muitas vantagens. Diminui significativamente o perigo de danos da luz, tais como os causados por derivados PEG quando se auto-oxidam durante a exposição direta da pele à radiação solar. Os modernos emulsificantes lipídicos, que não exibem suas propriedades características abaixo de 50°C e mostram solubilidade relativamente baixa na água em temperatura ambiente, oferecem boa resistência à água em emulsões bronzeadoras óleo-em-água. Além de influenciarem a capacidade de espalhamento e penetração dos protetores solares, esses emolientes são compatíveis com a pele. Devido à alta eficácia desses emulsificantes, a reologia das emulsões bronzeadoras pode ser apontada quase que em qualquer direção desejada. Pode-se, assim, controlar com sucesso o efeito das emulsões de filtro solar (que dependem grandemente de diversas variáveis) com formulações apropriadas. Isto significa que é possível obter alta eficácia do produto com baixas concentrações de agentes de filtro solar.

Diferencial entre Emolientes Cosméticos
Engª Enilce M Oetterer - Dragoco Perfumes e Aromas Ltda, São Paulo SP, Brasil
Durante anos a composição básica dos emolientes tem sido relativamente constante, distinguindo-se pelo forte caráter hidrofílico, tal como o da glicerina ou glicóis e dos óleos não-polares, os quais freqüentemente são utilizados para a cosmética em forma de emulsões. O octonoato de etila se apresenta como a nova opção de éster para aplicações cosméticas, destacando-se características como: líquido incolor de odor neutro; altamente resistente à oxidação e estável em meio ácido ou básico; baixa viscosidade a baixas temperaturas; baixa tensão superficial e não-comedogênico. Devido a estas propriedades, o octanoato de etila promove fácil e rápida absorção de gorduras, óleos e mistura de ceras através da pele, resultando em efeito acetinado após a aplicação, fato este muito considerado pelo consumidor. Sua aplicação destina-se a inúmeros produtos cosméticos, tais como óleos para pele, emulsões A/O e O/A e produtos hidroalcoólicos. Através do estudo de suas propriedades físico-químicas aqui apresentadas, comparadas com os demais emolientes, o octonoato de etila demonstrou ser muito eficiente, possibilitando novas opções de formulações cosméticas e diferenciando, assim, a qualidade e benefícios do produto cosmético final.

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Volume 8 – Número 3 – Mai/Jun 1996

COLUNAS

A Vez da Qualidade
Os Tipos "Trapaceiros" e "Honestos" nas Empresas
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Mercosul
Integração dos Cosméticos
Carlos Alberto Trevisan
Temas Dermatológicos
As Influências Raciais e a Pele
Dra. Denise Steiner
Atualidades Técnicas
Produtos Étnicos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho

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ARTIGOS

Cosméticos Étnicos: Aspectos Fisiológicos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto SP, Brasil
Por muitos anos, mulheres de diferentes tonalidades de pele, como as de cor preta, amarela ou avermelhada, tiveram que utilizar produtos cosméticos criados para a população prevalentemente branca. Em seguida, surgiram produtos destinados aos consumidores de raça negra, os quais tinham apenas a cor alterada, com a adição de pigmentos mais de acordo com o tom de pele. Entretanto, só mais recentemente os formuladores de produtos cosméticos passaram a considerar os aspectos fisiológicos da pele de diversas raças para a formulação desses produtos. Neste artigo o autor faz ampla análise desses aspectos da fisiologia cutânea que diferencia os consumidores de raça negra e branca.

Biopolímeros Marinhos em Produtos Étnicos
Ruy C. R. Barreto, Daniel W. Barreto - Assessa Indústria, Comércio e Exportação Ltda, Vanderlina M. de Oliveira - Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento do Grupo Embeleze, Rio de Janeiro RJ, Brasil
Os extratos complexos de algas marinhas contendo biopolímeros polieletrolíticos são agentes eficazes para a proteção da pele contra a irritação causada por produtos utilizados no tratamento de cabelos étnicos. A substantividade destes ativos é responsável por um número de vantagens nunca observadas em produtos para modificação de cabelos crespos. Após trabalhos de pesquisa e testes em voluntários, os autores afirmam que além de tornar as formulações menos agressivas, os extratos complexos de algas marinhas conferem brilho, maciez e balanço, além de uma inigualável aparência natural aos cabelos étnicos modificados e aos cabelos submetidos à ondulação permanente.

Alisantes para Cabelo: Avaliação da Função, da Química e da Fabricação
Patrick Obukowho e Michael Birman - Croda INC, Parsippany NJ, Estados Unidos
Para suprir as necessidades mercadológicas de produtos indicados para cuidados de cabelos étnicos é preciso entender a natureza peculiar do cabelo preto encaracolado, típico dos indivíduos de origem africana. Os alisantes capilares estão entre os produtos para tratamento de cabelo mais populares, entre esses consumidores, pois esticam as ondas acentuadas, permitindo aos usuários variar o estilo de penteado. Os alisantes são formados por três componentes principais: um agente alcalino, uma fase oleosa e uma fase aquosa. O encaminhamento desses três componentes controla a eficiência e a eficácia do produto. O conceito de que os três componentes do alisante de cabelo podem servir como três veículos distintos oferece enfoque para a formulação de emulsões alisantes como associadas a seus aspectos de tratamento. Desta forma, os formuladores concebem alisantes de cabelo que proporcionam a máxima ação alisante com efeitos condicionadores ótimos, danificando ao mínimo os fios e excluindo a possibilidade de irritação do couro cabeludo. Este artigo explica a ciência dos cabelos que fundamenta o funcionamento dos alisantes e a formulação dos produtos que apresentam este efeito sem prejudicar os fios nem irritar o couro cabeludo.

Silicones para o Cuidado de Cabelos Étnicos
R. Jackie Gant - Dow Corning, Midland NJ, Estados Unidos
Embora a tecnologia de produtos para cuidados com os cabelos tenha avançado rapidamente nos últimos anos, a maior parte das pesquisas trata do cabelo caucasiano e não se aplica às características peculiares do cabelo negro. Além deste tipo de cabelo apresentar diferenças de textura e umidade, os consumidores negros costumam dar muita atenção à moda, aderindo rapidamente a novas tendências e submetendo seus cabelos a muitos tratamentos. Muitas vezes essas mudanças sucessivas e rápidas de estilo fazem com que o cabelo fique excessivamente seco, frágil ou prejudicado sob outros aspectos - uma combinação de condições que os químicos cosméticos precisam observar ao formular novos produtos. Os consumidores e os cabeleireiros profissionais têm à sua escolha amplo leque de produtos para tratar esses problemas, mas continua existindo a necessidade de criação de formulações altamente específicas e quimicamente sofisticadas, fáceis de usar, esteticamente agradáveis e, principalmente, voltadas para as necessidades dos consumidores negros. Os silicones podem desempenhar papel ativo na formulação de produtos para cabelos étnicos, pois possuem baixa toxicidade e são essencialmente não irritantes e não sensibilizadores da pele. Com formulações adequadas, estas propriedades ajudam a resolver alguns dos mais complexos problemas relacionados aos cabelos étnicos.

Cabelo Afro-Americano Versus Caucasiano: Propriedades Físicas
Ali N. Syed, Anna Kuhajda, Hassan Ayoub, Kaleem Ahmad - Avlon Industries Inc.; Eugene M. Frank - Raani Corp, Chicago IL, Estados Unidos
As inovações científicas nos tratamentos químicos que alteram a textura do cabelo afro-americano, além da enorme quantidade de tendências de penteado, incentivaram extraordinário crescimento, ao longo das três últimas décadas, do segmento de mercado para cuidados com o cabelo. O nível de pesquisa e desenvolvimento dos fabricantes da área de formulação de produtos tem aumentado continuamente; no entanto, ainda resta muito a aprender sobre as propriedades físicas peculiares ao cabelo afro-americano. Se comparado com o vasto conjunto de pesquisas realizadas sobre o cabelo caucasiano, o estudo do cabelo afro-americano é, no mínimo, limitado. Os resultados desta pesquisa têm relevância particular para químicos e especialistas em desenvolvimento de novos produtos para esse mercado. Está claro que o cabelo afro-americano difere do caucasiano sob muitos aspectos importantes, sugerindo que os produtos formulados e comercializados para o cabelo caucasiano podem não atender devidamente às necessidades especiais do consumidor afro-americano. É bem possível que alguns dos produtos e práticas usados atualmente no mercado étnico sejam inadequados e ineficazes, já que o cabelo afro-americano tende a ser relativamente frágil e difícil de pentear, considerando sua alta carga estática e baixo teor de umidade. Este trabalho, juntamente com outros estudos realizados sobre o assunto, tornam flagrante que há muito mais questões a serem respondidas para se conhecer adequadamente esse tipo de cabelo.

Formulação de Produtos Étnicos para Maquiagem
Mitchell L. Schlossman - West Orange NJ, ESTADOS UNIDOS
As mulheres negras, hispânicas e asiáticas têm necessidades próprias que refletem na escolha de cores e produtos cosméticos. A população étnica aumentou drasticamente, em especial, nos Estados Unidos. Em conseqüência disso, cresceu também a procura por produtos étnicos, bem como o poder aquisitivo desses grupos. Para suprir essa demanda, os formuladores têm diante de si o desafio de encontrar cosméticos novos e inovadores que possam satisfazer as necessidades específicas desses importantes grupos de consumidores. Este artigo aborda, de maneira clara e objetiva, as características de cada tipo étnico de pele e suas carências relacionadas aos produtos para maquiagem, com exemplos, sugestões e advertências de formulações indicadas para a maquiagem de peles de origem negra, hispânica e asiática.

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Volume 8 – Número 2 – Mar/Abr 1996

COLUNAS

A Vez da Qualidade
Os Desafios da Atualidade
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Atualidades Técnicas
Tratamento dos Cabelos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Cuidados com os Cabelos
Dra. Denise Steiner

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ARTIGOS

N-Acil-N-Metil Tauratos: Detergentes de Baixo Teor Irritativo
Kiyoshi Miyazawa e U-Hei Tamura - Shisheido Products Research Laboratories, Yokohama, Japão
Muitas categorias diferentes de shampoos atualmente disponíveis são classificadas (de acordo com aplicações e funções específicas) como substâncias indicadas para a limpeza e higienização dos cabelos e couro cabeludo. Os autores observaram que os principais fatores que influenciam a escolha de produtos por parte dos consumidores estão se transformando. Funções básicas como a remoção de sujidade e boas características espumantes costumavam ser suficientes. Agora os consumidores de shampoo querem benefícios adicionais. Não basta exigir que os shampoos não danifiquem os cabelos; eles também devem ser especialmente suaves, para permitir o uso diário e freqüente, e possuir propriedades umectantes e condicionantes. Para lidar com estas mudanças nas preferências do consumidor, os autores estudaram os tensoativos sob o ponto de vista científico: avaliações do grau de irritabilidade do couro cabeludo (pele) e dos danos causados à cutícula capilar, além das funções básicas de limpeza e espumação. Descobriram que os tensoativos do AMT (N-acil-N-metil-taurino), apresentam capacidade superior de formação de espuma mesmo em soluções francamente ácidas ou água dura, com potencial de irritação cutânea significativamente menor. Como resultado, os tensoativos de AMT podem reduzir tanto a formação de caspa quanto o dano à cutícula capilar. O estudo concluiu que combinações de tensoativos de AMT com tensoativos anfotéricos podem otimizar as características de espuma e viscosidade, conservando ao mesmo tempo a baixa irritabilidade da pele e a alta segurança do AMT. Foi demonstrado que a pele é afetada pela mudança das propriedades físico-químicas quando tensoativos são misturados em solução. Os autores esperam que mais estudos sobre superfície e colóides sejam realizados, tais como mudanças nas propriedades químicas de interface de solução e efeitos dermatológicos sobre a pele.

Melanina: Tituras de Cabelo do Futuro
Keith C. Brown, Lawrence M Gelb - Research Foundation, Clairol, Inc., Research Laboratories, Stamford CT, Estados Unidos; Giuseppe Prota - Depto de Química Orgânica e Biológica, Universidade de Nápoles, Itália
Após muitos anos de estudos, os problemas técnicos básicos inerentes ao uso de melaninas e melanogênese para a tintura de cabelos foram, em grande parte, solucionados. Das abordagens descritas neste trabalho, o processo baseado no DOPA (de-hidroxi-fenilanina) parece ser o mais versátil, proporcionando gama de cores bastante semelhante às cores naturais dos fios de cabelo. A semelhança desse novo processo de tintura com as tecnologias atuais permite maior continuidade de uso por parte dos consumidores. A semelhança é mais do que apenas superficial. Sob muitos aspectos, DOPA cumpre o papel da p-fenil-enediamina nas tinturas permanentes convencionais - o de fornecer a intensidade de fundo ou a base de cor. Os conectores ou modificadores acrescentam tonalidade e brilho. As várias combinações permitem a formulação da ampla gama de tons e intensidades. São necessários, contudo, desenvolvimentos posteriores para estabelecer o desempenho superior ou outras vantagens aos usuários para que o sistema de tintura DOPA possa competir com sucesso com os produtos existentes para tintura de cabelos.

Resina em Dispersão Aquosa para Hair-Spray
Joseph P. Pavlichko - Amerchol Corp, Edison NJ, Estados Unidos
Este artigo relata o desenvolvimento e a introdução de uma nova resina de copolímero, que permite ao químico pesquisador flexibilidade para desenvolver sistemas de hair-spray de alta funcionalidade que se enquadrem nas futuras regulamentações dos VOC (Compostos Voláteis Orgânicos). Da tecnologia de polimerização de emulsões surgiu, então, a nova resina de copolímero de acrilato de dispersão aquosa, ou ADR, que confere flexibilidade à formulação de sistemas com VOC de teor baixo ou nulo. A concentração ativa da nova resina nas formulações pode variar sem que se aumente a viscosidade, pois o material permanece insolúvel em sistemas aquosos e/ou com alto teor de etanol. As ADR geram películas duras e flexíveis, que contribuem para proporcionar excelente retenção de ondas sob alta umidade em formulações de hair-spray em aerosol ou não. Podem ajudar a formular sistemas variados que se enquadrem nas regulamentações propostas para os limites de concentração de VOC. Os resultados do estudo em salão indicam que o hair-spray em sistema pump (não-aerosol) VOC 55% com copolímero de acrilato mostrou ser competitivo em termos de retenção de ondas/fixação e fragilidade/dureza, com menos pegajosidade em comparação a produtos comerciais testados contendo polímeros em solução. Tanto o tempo de secagem quanto o enxague foram considerados aceitáveis pelos consumidores em comparação aos produtos comerciais com VOC 80%, contendo concentração ativa semelhante à da resina OA/A/BAEMAC. Essa nova tecnologia de copolímero de acrilato torna possível formular sistemas de hair-spray que satisfaçam os desejos do consumidor e, ao mesmo tempo, obedeçam às regulamentações sobre os níveis de VOC.

Formulações Piloto com Matérias-Primas Naturais
Patricia Widsten, P. Widsten & Associates, West Orange NJ, Estados Unidos
A formulação de produtos cosméticos exclusivamente com matérias-primas naturais é uma tarefa desafiadora, porém viável no caso de muitos produtos. É possível fabricar produtos que possam proporcionar desempenho razoável ou até realmente satisfatório, se comparados aos produtos existentes no mercado. Os produtos naturais são, em geral, fabricados com princípios ativos extraídos das plantas, que são recursos renováveis. As matérias-primas incluídas a partir de processos de biofermentação não envolvem aquecimento, o que, além de poupar energia, reduz custos para o fabricante. Como os produtos são naturais e, portanto, contêm matérias-primas em grande parte não modificadas, sua biodegradabilidade é boa, o que é vantajoso do ponto de vista ambiental. Neste trabalho, algumas formulações naturais para shampoos são avaliadas e comparadas entre si e com seus equivalentes sintéticos. Os extratos botânicos que podem substituir os produtos químicos - agentes quelantes, doadores de viscosidade, tensoativos, preservantes e fragrâncias - nem sempre se misturam facilmente ou resultam num bom desempenho geral. Para manter a composição natural de um produto, o químico deve adaptar-se às novas e diferentes técnicas de formulação. Considerando todos esses aspectos, o preço geral de um produto natural é apenas ligeiramente superior ao de seu equivalente sintético. Entretanto, à medida que os químicos formuladores adquirirem conhecimento e consciência ambiental, as formulações naturais, não usuais hoje em dia, provavelmente serão comuns no século XXI.

Novo Ingrediente Catiônico para Cosméticos
E. Prat - Pulcra Spa, Barcelona, Espanha; J. Kahre - Henkel KGaA, Dusseldorf, Alemanha; N. Totani - Henkel Hakusui Corp, Tokyo, Japão
Neste trabalho é apresentada uma nova classe de tensoativos catiônicos: os esterquats, matérias-primas seguras e interessantes quanto à toxicidade, ao baixo potencial irritante, à ecologia e à performance. São sintetizados pela esterificação da trietanolamina com ácidos graxos e subseqüente quaternização com dimetil-sulfato. O esterquat de grau cosmético, comercialmente conhecido como Dehyquart F-75 (Henkel KGaA), é produzido a partir do ácido graxo de óleo de palma, especialmente desenvolvido para a indústria de produtos cosméticos e de higiene, livre de solventes (menos que 1 ppm). Apresenta-se sob a forma de flocos, fáceis de manipular na produção. Os esterquats estão disponíveis com isopropanol como solvente, o que pode representar uma desvantagem para o formulador. Sua eficácia é equivalente a componentes como CDDA (cloreto de cetil-trimetil-amônio) ou CCTA (cloreto de diestearil-dimetil-amônio). Com este perfil de aplicação comparável, os esterquats colocam-se exatamente de acordo com os conceitos modernos para produtos cosméticos e de higiene.

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Volume 8 – Número 1 – Jan/Fev 1996

COLUNAS

Atualidades Técnicas
Novas Matérias-Primas
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Comentários
Benchmarking
Milton Ramos Costa
A Vez da Qualidade
O Difícil Processo de Mudança
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Temas Dermatológicos
Discromias – Parte I: Generalidades
Dra. Denise Steiner
 

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Óleo de Melaleuca
Linda Cristina de Oliveira e Maria Inês Bloise - Beraca Ingredients, São Paulo SP, Brasil
As propriedades germicidas fazem do óleo de melaleuca um ingrediente natural para uso não apenas em produtos farmacêuticos, mas também em cosméticos, artigos de toucador, aromaterapia, desinfetantes e germicidas domésticos, além de várias outras aplicações. Ao longo dos anos, o óleo de melaleuca também foi empregado em aromas, produtos industriais, produtos para veterinária e horticultura. Além de seguro e eficaz, o óleo de melaleuca é ambientalmente correto: é verde por excelência.

Autobronzeamento com Extrato de Nogueira
Kevin F. Gallagher - Croda Inc, Parsippany NJ, Estados Unidos
A divisão Novarom da Croda, especializada em produtos botânicos, desenvolveu duas versões do extrato de nogueira - uma hidrossolúvel e outra lipossolúvel. Este extrato é obtido das cascas verdes frescas da Juglans regia. O extrato aquoso mostrou ser particularmente eficaz como agente de filtro solar de autobronzeamento numa recente série de testes.

Melanina: Novo Ingrediente Cosmético
Miles R. Chedekel e Lisa Zeise - Mel-Co, Orland CA, Estados Unidos
Os pigmentos de melanina são de grande interesse devido à sua ocorrência generalizada em sistemas biológicos. Muitas de suas propriedades são postuladas como tendo significado biológico. Tais propriedades incluem proteção solar, captação de radicais livres e capacidade antioxidante. Na ausência de estudos definitivos, o uso indistinto de melaninas naturais e de seus modelos pode ser responsável por resultados confusos e aparentemente contraditórios na literatura da melanina.

Base de Emulsão O/A de Origem Vegetal
Josef Koester, Achim Ansmann, Rolf Kawa - Henkel GGaA, Dusseldorf, Alemanha
As preparações para cuidados cutâneos em forma de emulsão mostram perfil de propriedades interessantes para essa aplicação. Combinam em um único produto água ou componentes hidrossolúveis com lipídios ou com ingredientes lipossolúveis. Conforme a seleção do tipo de emulsão, o tipo e a quantidade da fase oleosa em água podem ser criados muitos produtos. As emulsões do tipo óleo-em-água são amplamente usadas em produtos cosméticos para cuidados com a pele.

Novas Matérias-Primas
Trata-se de uma compilação das novas matérias-primas disponíveis no mercado, apresentadas em ordem alfabética, contendo o nome INCI, o nome comercial e fabricante, propriedades e aplicações.

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Volume 7 – Número 6 – Nov/Dez 1995

COLUNAS

A Vez da Qualidade
ISSO 14.000: A Preservação do Meio Ambiente
Friedrich Reuss e Maria Aparecida Cunha
Atualidades Técnicas
Miscelânia
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
A Cosmecêutica e a Dermatologia
Dra. Denise Steiner

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12º Congresso Latino-Americano e Ibérico de Químicos Cosméticos
Congresso sob o tema "Cosmecêutica no Século XXI" realizado em São Paulo SP, Brasil, no período de 27-30 de agosto de 1995. São apresentados os abstracts das palestras-magistras, palestras tecno-científicas e tecno-comerciais.

1995 IFSCC Between-Congress Conference
As "between-congress conference" da IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), de caráter regional, são realizadas nos anos ímpares, alternando-se com a realização dos congressos mundiais. Em 1995 essa conferência foi realizada em Montreaux, na Suíça, no período de 18-21 de setembro, abordando o tema "Fatos e Ilusões em Cosméticos". Nesta publicação são apresentados os abstracts de todas as palestras, apresentações de trabalhos e posters.

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Volume 7 – Número 5 – Set/Out 1995

COLUNAS

A Vez da Qualidade
A Qualidade Pessoal: Base de Todas as Qualidades
Friedrich Reuss e Maria Aparecida da Cunha
Atualidades Técnicas
Cosméticos & Cosmecêuticos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Acne: Aspectos Clínicos e Terapêuticos
Dra. Denise Steiner

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Promotores de Absorção e Penetração
Delfim Santos e Maria Fernanda Guedes Bahia - Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. Nogueira Pirsta, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Portugal
Os promotores de absorção incrementam a absorção dos fármacos através da pele por vários mecanismos. Inicialmente é comparado o desempenho na promoção da absorção pelo dimetil-sulfóxido, dimetil-formamida, dimetil-acetamida e decil-metil-sulfóxido utilizando diversos fármacos. As pirrolidonas têm seu uso comprometido embora apresentem marcada atividade aceleradora de penetração. Em seguida são analisados ácidos e alcoóis graxos e glicóis, a azona e seus derivados, a uréia, ésteres e amidas do ácido clofíbrico. Os tensoativos têm capacidade de incluir, em micelas na CMC, moléculas pouco solúveis em água e transportá-las, baixam a tensão da interface e, se forem aniônicos, catiônicos ou não-iônicos terão diferentes desempenhos na penetração. Os autores indicam ainda o ultrassom e a iontoforese como meios físicos de incremento da absorção.

Aumento da Penetração Cutânea
Joel L. Zatz, PhD - Rutgers University, Department of Pharmaceutics, College of Pharmacy, Piscataway NJ, Estados Unidos
O autor descreve como os sistemas de aplicação podem afetar a absorção e o encaminhamento de ativos na pele. Na oclusão aumenta-se a hidratação do estrato córneo e, a captação e a permeação de ativos. Também, com o uso de itensificadores, modifica-se de forma reversível a estrutura do estrato córneo baixando a sua resistência. É fornecida lista parcial de intensificadores de penetração. Para estudar o desempenho de tensoativos no aumento da penetração na pele, foi efetuado um teste no qual mediu-se a penetração e absorção de lidocaína em água e em soluções contendo tensoativos, em testes in vitro e in vivo comparados. Foram, também, estudados os efeitos na pele de ratos, de lipossomas preparados a partir de um fosfolipídeo comercial em diferentes pH. A atividade de permeação no veículo depende da atividade termodinâmica do composto, em um sistema de transferência e, da afinidade entre o veículo e o ingrediente ativo. Isto pode ser ajudado acrescentando-se co-solventes ou substâncias que formem um complexo com o ativo. O controle da velocidade de permeação pelo veículo gira em torno da compreensão e manipulação dos parâmetros da etapa limitadora da velocidade: solubilidade e viscosidade do veículo.

Extratos Mistos de Frutas: Novo Enfoque para Renovação da Pele
S. Bennett, D. Scholz, G. J. Brooks, D. F. Parish, F. Burnmeister - Brooks Industries Inc., South Plainfield NJ, Estados Unidos
Este trabalho se concentra nos cinco AHA mais comumente encontrados: ácido glicólico, ácido láctico, ácido cítrico, ácido málico e ácido tartárico. Os AHA têm sido estudados com relação ao tratamento da pele desde a década de 30. Inicialmente os autores apresentam o desenvolvimento das pesquisas sobre a ação dos AHA na pele: a sua ação plasticizante, aumento da elasticidade e a ação sobre a fração de lipídeos do estrato córneo. Em seguida preparou-se um extrato misto de frutas a partir de arando, cana-de-açúcar, bordo, laranjas e limões com proporções desejadas de AHA. Os autores o testaram na diluição de 10%, em voluntários, para o efeito sobre a velocidade de renovação celular.

Formulando Produtos Cosmecêuticos
B. Radd, MS-BLR Consulting Services, Naperville IL, Estados Unidos
O artigo descreve sistemática para o desenvolvimento de produtos cosmecêuticos. Deve-se definir requisitos de um produto nas seguintes áreas: visão e forma do produto, ingredientes essenciais e críticos, calendário do projeto, exigências da legislação. O processo de formulação deve ser o mais eficiente possível e para tanto o autor fornece um fluxograma. O estágio de identificação é critico pois nele pesquisam-se os atributos conhecidos de ativos necessários. Aqui são estudadas as propriedades físicas, a estabilidade, e a concentração do ativo, bem como a estabilidade e a data de validade deste ativo quando incorporado ao produto. Os excipientes escolhidos constituem a base. Deve se testar a sua estabilidade, compatibilidade assim como aspectos de irritabilidade e econômicos. Estando terminado um ou vários protótipos, estes sofrem a triagem interna de estabilidade, avaliações clínicas e avaliações sensoriais, a partir da qual ocorre a otimização final.

Hidroxi-Ácidos e o Envelhecimento Cutâneo
Walter P. Smith, PhD - Walter Smith Consultants, New Canaan CT, Estados Unidos
O artigo avalia os resultados de estudos direcionados aos efeitos de vários ácidos sobre a fisiologia da pele e as suas propriedades cosméticas, além das suas especificidades, o papel do pH, eficácia a longo e curtos prazos e a relação entre esfoliação e antienvelhecimento.
Inicialmente foi feita avaliação da renovação e do desprendimento celular da pele. A influência do pH na renovação celular dos AHAs e de outros ácidos, assim como a relação entre o pH e a irritação também são descritos. Foi determinado o índice terapêutico (IT = coeficiente entre estimulação e irritação) para cada produto. Vários materiais naturais foram examinados para determinar se poderiam trazer maiores benefícios com menor potencial de irritação. Em estudos de aplicação, a longo prazo, os autores descobriram que ocorre acomodação da pele aos AHA diminuindo significativamente as taxas de renovação celular e descamação da pele com o tempo, embora seja alcançado bom resultado estético. Para avaliar se os AHA aplicados topicamente podem alterar o pH da pele, foram medidos pH a várias profundidades. Finalmente foi examinada a capacidade dos AHA de induzir distúrbios de irritação e de promover a descamação.

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Volume 7 – Número 4 – Jul/Ago 1995

COLUNAS

A Vez da Qualidade
Certificação da Qualidade. E as Pessoas, como ficam?
Friedrich Reuss e Maria Aparecida da Cunha
Atualidades Técnicas
Proteção Solar
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Envelhecimento Cutâneo
Dra. Denise Steiner

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Agentes Potencializantes de Fotoprotetores
Silvana Camillo Azzellini - Galena Química e Farmacêutica Ltda. Campinas SP, Brasil
A eficácia de um protetor solar não depende apenas dos tipos de quantidades de filtros utilizados, mas também da formulação e de certos agentes que atuam melhorando o desempenho do produto. Entre estes agentes temos: filmógenos que dão resistência à lavagem (perfluoropoliéteres, poliol-pré-polímeros e silicones); emulsificantes baseados na teoria reticular do gel que fornecem emulsões mais estáveis; reológicos que têm a capacidade de formar gel com a maioria dos óleos evitando o toque gorduroso das emulsões tipo a/o constituindo-se em veículos mais adequados para protetores solares. Existem também alguns emolientes que aumentam consideravelmente o FPS dos fotoprotetores.

Associação de Filtro Químico com Extrato Vegetal
Sheila Garcia, Elisabeth Pereira dos Santos, Maria Tereza Loureiro Lima - Faculdade de Farmácia-UFRJ; Antonio Jorge Ribeiro da Silva - Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais UFRJ, Rio de Janeiro RJ; Ida Caramico Soares, Erika Rosa Maria Kedor - Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP, São Paulo SP, Brasil
Este trabalho teve por objetivo testar extratos vegetais de espécies de alecrim, de origens diversas, em solventes com métodos de extração diferentes. Foi comparado o FPS de uma emulsão contendo p-metoxicinamato de octila a 3% e de outra contendo o filtro associado ao liofilizado obtido. Os FPS resultantes de cada extração, das diferentes origens, são apresentados em tabelas. O extrato que apresentou melhor resultado era originário da Espanha, incorporado, então, a outra loção contendo filtro solar sintético, obtendo-se, assim, o aumento no desempenho final.

Fotoprotetores de Alta Eficiência
Emiro Khury, Terezinha A. Nakazawa, Ana Maria Q. R. da Silva - Botica Comercial e Farmacêutica Ltda., São José dos Pinhais PR, Brasil
O artigo apresenta as influências relacionadas ao veículo, aos ativos e ao processo de fabricação no resultado final de um protetor solar de alta eficiência. A estabilidade e o desempenho do produto dependem das matérias-primas escolhidas na composição do veículo e os autores mencionam que a melhor composição seria quadrifásica. Ceras, emulsionantes e a escolha da fase oleosa têm papel fundamental no aumento ou diminuição do FPS da fórmula. Com relação aos ativos, a simples associação de filtros químicos e físicos microparticulados não significa aumento do FPS. A eficiência destes últimos depende do equilíbrio de suas dispersões, onde fatores como pH, presença de eletrólitos e até conservantes, modificam o seu desempenho. Com relação aos processos de fabricação de protetores solares, os fatores que mais afetam a sua funcionalidade durante o processo de fabricação são a temperatura, a energia aplicada na fase de homogeneização e a energia para emulsificação. É apresentada sugestão de fórmula. Os resultados dos testes são apresentados em forma de gráficos.

Enciclopédia de Absorvedores de UV para Produtos com Filtro Solar
Trata-se da reedição e atualização do artigo sob mesmo título publicado nesta revista (mai/jun 1989) baseado no artigo que apareceu na Cosmetic & Toiletries americana em março de 1987, com posterior reedição em outubro de 1992. Para cada produto listado é apresentada a identificação, as propriedades físicas, químicas, características UV e toxicidade, e regulamentação, estabilidade/condições de estocagem, nome comercial e fornecedores. É apresentado o espectrograma UV para a maioria dos ingredientes. O artigo guia-se pela lista de ingredientes de proteção solar aprovada pela Portaria 108 da SVS/MS.

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Volume 7 – Número 3 – Mai/Jun 1995

COLUNAS

Atualidades Técnicas
Manipulação de Cosméticos: Novas Idéias
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Calvície Feminina
Dra. Denise Steiner

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Vantagens da Manipulação Dermocosmética
Dra. Shirley S Borelli e Dr. Otávio R Macedo - Médicos Dermatologistas, São Paulo SP, Brasil
Observa-se no Brasil que alguns dermatologistas, das receitas que prescrevem, 90% são para manipulação em farmácia. Uma das caracterísiticas da formulação dermocosmética é a personalização do tratamento, desde a escolha dos ativos, solventes, veículos e concentrações. Vantagens apontadas são o aspecto psicológico da exclusividade do medicamente que influi positivamente no tratamento, e a economia, já que o produto manipulado concentra e direciona as necessidades dos pacientes. Para o bom desempenho deve-se trabalhar com farmácias de manipulação das quais se conheça o farmacêutico e que tenham instalações e equipamentos adequados. É necessário também, que o médico dermatologista tenha noções de formulação.

Preparações e Formas Dermocosméticas
Erika M. Berardo Gonçalves - Farmaestética Farmácia de Manipulação, Ribeirão Preto SP; Dra. Patrícia M. B. G. Maia Campos - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, Ribeirão Preto SP, Brasil
Como existem cada vez mais ativos e ingredientes cosméticos/farmacêuticos novos, o farmacêutico deve ser capaz de selecionar bases dermocosméticas ou veículos que garantam o sucesso do tratamento. A estabilidade, o pH, a adequação da fórmula à pele do paciente, a conservação do produto e a embalagem são muito importantes. As autoras discutem a preparação das formas dermocosméticas: cremes e loções cremosas, géis hifrodílicos (de Carbopol e de Natrosol), géis-creme, shampoos, condicionadores e tônicos capilares. A composição da base e a sua estabilidade física influi na estabilidade química e na absorção cutânea dos princípios ativos; a absorção cutânea é exigência essencial para os efeitos biológicos de muitos princípios ativos. As formulações devem ser corretas para garantir o efeito final satisfatório.

Formulando em Dermocosmética
Luis Antonio Paludetti - RX Consultoria Farmacêutica, São Paulo SP, Brasil
O artigo apresenta bases para a manipulação dermocosmética correta. Cabe ao farmacêutico levar ao médico informações corretas considerando aspectos, tais como: esclarecer a finalidade da formulação ou tratamento (evitar associar efeitos conflitantes em uma única formulação), escolha de veículos adequados para cada ativos e compatibilidade entre os princípios ativos. Em seguida é apresentada relação com as principais necessidades no tratamento dermocosmético com os princípios ativos tradicionalmente empregados em cada caso: hidratação, nutrição, dermoestruturação, despigmentantes, fotoprotetores e produtos para o cabelo. Para soluções práticas de problemas durante as manipulações é fornecida tabela contendo problemas e soluções propostas.

Controle de Qualidade na Farmácia de Manipulação
Dra. Jaqueline Gaston-Maricourt - Dermaflora Farmácia de Manipulação, São Paulo SP, Brasil
O controle de qualidade é de grande importância na farmácia de manipulação como em qualquer outra organização. Com relação às matérias-primas deve existir estreito trabalho de parceria com o fornecedor já que existem produtos que a farmácia de manipulação não tem condições de analisar e, portanto, aferir suas especificações e qualidade. Testes qualitativos e quantitativos simples podem ser efetuados. É sugerida uma ficha de procedimento para controle de cada matéria-prima contendo testes: aspecto, solubilidae, ponto de fusão, pH, densidade etc. A água como matéria-prima deve ser também analisada. Embora os produtos acabados sejam estocados por curtos períodos na farmácia de manipulação, estes devem ser analisados em relação ao pH, viscosidade e estabilidade.
Para obter maior reprodutibilidade possível, na produção do veículo, são descritos pontos cruciais que devem ser verificados durante o processamento para garantir eficácia e desempenho, e reprodutibilidade da fórmula. A autora traduz como conceito que, o GMP (Good Manufacturing Practices) pode ser estendido aos vários setores da farmácia de manipulação.

Operações Unitárias na Farmácia de Manipulação
Engº Carlos Alberto Trevisan - Consultor Independente, São Paulo SP, Brasil
A produção em escala semi-industrial em farmácias de manipulação emprega equipamentos que realizam, principalmente, a operação unitária de mistura. Nessa operação unitária, o fator mais importante é a viscosidade, onde os materiais podem ser divididos em plásticos, pseudo-plásticos, dilatantes e tixotrópicos. Após descrever como se definem os equipamentos de mistura, o autor explica como deve ser a escolha do equipamento de dimensões adequadas para a farmácia de manipulação.

Ciclodextrinas em Dermocosméticos Funcionais
U. Citernesi e M. Sciacchitano - IRA (Instituto Richerche Applicate), Milão, Itália
A degradação enzimática do amido produz moléculas como glicose, maltose ou maltotriose, entretanto quando se utiliza a enzima ciclodextrina-glicosil-transferase obtém-se os compostos conhecidos como ciclodextrinas. Inicialmente os autores descrevem a família das ciclodextrinas, como se formam os complexos de inclusão, a sua estrutura cristalina e as suas propriedades em solução. São relatadas as propriedades químicas das ciclodextrinas, tais como a quebra do anel, a degradação enzimática e a formação de derivados. As ciclodextrinas têm grande aplicação em cosméticos devido a sua capacidade de encapsulação molecular que oferece vantagens sobre os outros processos clássicos de encapsulação: a substância fica totalmente inclusa na cavidade, o processo é reversível, e a estabilização e liberação controlada de ingredientes ativos. Como exemplos são citados a encapsulação do tocoferol e de fragrâncias. As ciclodextrinas são ainda o primeiro grande substitutivo do amido em pós absorventes, e a-ciclodextrina mostrou ser eficiente agente antiacne. São fornecidas fórmulas sugestivas.

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Volume 7 – Número 2 – Mar/Abr 1995

COLUNAS

Atualidades Técnicas
Fitocosméticos
Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Absorção Percutânea: Ciência e Lama
Ronald C. Wester
Lab Report
Essências em Cosméticos
Giuseppe Mário Merenna

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Extratos e Óleos Naturais Vegetais Funcionais
Linda C. de Oliveira e Maria Inês Bloise - Beraca Comercial Importadora e Exportadora Ltda., São Paulo SP, Brasil.
Observa-se tendência da indústria cosmética em utilizar matérias-primas naturais. As autoras abordam na introdução deste artigo a discussão mundial referente ao conceito do que é ou pode ser considerado "natural". Em seguida é apresentada análise dos principais óleos e extratos vegetais naturais funcionais que a indústria cosmética vem utilizando. Para cada produto é informada a sua origem, forma de obtenção, propriedades, principais contituintes, aplicações e concentrações usuais de aplicação. Os produtos descritos são: abacate, abricó, aloe vera, amêndoas-doce, calêndula, caroço de pêssego, cenoura, germe de trigo, gergelim, girassol, jojoba, meadowfoam, noz macadâmia, prímula, rícino, semente de borragem, semente de cereja, semente de papoula, semente de uva, urucum e yucca.

Antioxidantes Vegetais: Papel Protetor Contra Espécies Reativas de Oxigênio
Toshihiko Osawa, PhD - Departamento de Ciências Biológicas Aplicadas, Universidade Nagoya, Nagoya, Japão
O artigo enfoca o desenvolvimento e a utilização de antioxidantes naturais do ponto de vista da atividade biológica e da funcionalidade, e faz pequena introdução aos RL e como estes podem ser formados. O primeiro grupo de antioxidades naturais abordados é o das ceras de folhas. Analisou-se ceras de folhas e foi encontrada forte atividade antioxidante nas ceras de Eucalyptus e Prunus; nos extratos de cera de folha de Prunus observou-se a presença de conjugados de tocoferol com atividade antioxidante. Na análise de grãos e sementes comparou-se os potenciais de germinação das variedades de arroz nipônica e índica, onde esta última apresentou vida mais longa. Estudos demonstraram que a fração da casca das sementes de arroz, de vida longa, contém substâncias antioxidantes flavonóides. Embora os efeitos farmacológicos das ervas e drogas preparadas de vegetais no estado bruto tenham sido extensivamente estudados, existem poucos relatos disponíveis sobre os componentes antioxidantes destas ervas. O autor analisou 32 ervas e drogas em estado bruto obtidas em mercados em Taipei e, dentre destas, 22 mostraram atividade antioxidante bastante intensa. As sementes de gergelim e o seu óleo são amplamente utilizados como alimento no Oriente. A presença de sesamiol e de glucosídeos de lignina garante o alto desempenho antioxidante desta semente. Em seguida foi avaliada a atividade antioxidante in vitro de catecóis de chá preto. Finalmente é descrito novo antioxidante natural tetra-hidro-curcumina, derivado da curucumina, o principal componente do açafrão-da-índia.

Propriedades de Absorção UVA/UVB de Produtos Naturais
M. D. Bobin, M. Raymond e M. C. Martini - Laboratoire de Dermopharmacie et Cosmétologie, ISPB, Université Claude Bernard, Lyon, França
Foram medidos os coeficientes de absorção de 100 diferentes extratos vegetais para determinar, com testes in vitro, se estes proporcionam a absorção UV que a sua estrutura química sugere. Inicialmente fez-se triagem para verificar quais extratos têm absorbância significativa a 308 nm, pico do espectro de ação de eritema. Desta forma eliminou-se os extratos com pouca absorbância. Posteriormente foi realizado estudo fisiológico com determinação in vivo e in vitro do FPS utilizando formulações de extratos com coeficientes de extinção E% mais elevados a 306 e 350 nm. Para cada grupo químico as absorbâncias (E%cm) dos extratos foram comparadas a filtro solar de referência. Na apresentação dos resultados os extratos vegetais foram apresentados por grupos químicos: salicilatos, derivados do ácido cinâmico, derivados de benzofenona, derivados de PABA, derivados de benzilideno de cânfora, cumarinas e derivados, alquil-cumarina, furanocumarinas, taninos, derivados de antracênicos, naftoquinonas. Cada grupo tem representada sua fórmula estrutural química. A eficácia de cada extrato como filtro solar, depende do seu preparo que leva a diferentes concentrações de ativos, do seu solvente e de sua origem. Entre os 100 extratos vegetais analisados foram identificadas composições capazes de proporcionar absorção UV adequada.

Cera de Casca de Laranja
Steven L. Puleo - Koster Keunen, Connecticut, Estados Unidos e Peters Rit - Koster Keunen, Holanda
A casca da laranja é um subproduto da indústria de alimento. Dela se extraem os óleos essenciais e a cera. A composição química da cera da casca da laranja é analisada neste artigo. As suas propriedades químicas e físicas são apresentadas em tabelas e são fornecidas formulações cosméticas contendo a cera de laranja. Observa-se que esta contém carotenóides, óleos essencias, esteróides, flavonóides. A análise comprovou a ausência de terpenos que são fototóxicos. Existe notável semelhança entre a composição química da cera de laranja com os lipídeos da pele. Foram testadas, também, as suas propriedades como filtro solar, antioxidante e antimicrobiano. Apesar das laranjas cultivadas serem tratadas com pesticidas, testes comprovaram que a presença destes produtos na cera nunca se apresentam em concentração acima de 38 ppb, o que para fins práticos significa ausência de pesticidas. A cera de laranja passou pelos necessários testes de segurança para assegurar o seu uso em todos tipos de aplicação provando que ela é toxicologicamente segura.

Algas Marinhas em Sabonentes
Sonia Corazza - IFF Essências e Fragrâncias Ltda, Barueri SP; Daniel W. Barreto - Depto. Processos Orgânicos e Química/UFRJ, Rio de Janeiro RJ; Manoel C Gouvea - Allbrand International Ltda, São Paulo SP; Ruy C. R. Barreto - Assessa Ind. e Com. e Export. Ltda Rio, de Janeiro RJ, Brasil
Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de extratos complexos de algas marinhas na redução dos efeitos nocivos e indesejáveis causados pela ação de sabões sobre a pele. Foi avaliado também o impacto dos extratos de algas na qualidade e nas características gerais de algumas formulações padrão em sabões de toucador. A ação dos sabões sobre a pele causa alterações morfológicas e alterações na função de barreira. Foram inicialmente avaliados os desempenhos das quatro bases de sabonete utilizadas: de glicerina, Combar, Syndet e Marselha. Em seguida efetuou-se teste de estabilidade rápida, de resistência à água, de durabilidade, de consistência de espuma, de desempenho sensorial após uso excessivo e finalmente, a avaliação da irritação cutânea das formulações. A análise dos resultados revelou que pela adição de extrato de algas aumentou a absorção de água em algumas formulaçðes, melhorou a consistência da espuma, diminuiu a irritação na pele, trazendo benefícios gerais para a formulação.

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Volume 7 – Número 1 – Jan/Fev 1995

 

COLUNAS

A Técnica
Novas Matérias-Primas: Formulação
Prof.Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Temas Dermatológicos
Imunossupressão Tópica nos Distúrbios Inflamatórios da Pele
Antti I. Lauerma

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Características Químicas e Propriedades Cosméticas dos Hidrolisados de Proteína
A. Teglia (Kelisema), Dr. G. Mazzola (Jasco Italia) e Dr. G. Secchi, Como, Itália
Os hidrolisados de proteína podem ser usados nos produtos de higiene pessoal com funções cosméticas (diminuição da irritação da pele, dos olhos, proteção dos cabelos contra álcalis etc) ou técnicas na formulação (influência sobre as características físico-químicas). O tipo dos hidrolisados utilizados atualmente e a sua composição de aminoácidos varia segundo a proteína utilizada na sua fabricação: colágeno, queratina, glúten de trigo ou milho. O artigo apresenta os resultados de pesquisa que estuda as relações entre as características do produto e as atividades cosméticas. Foram testados 20 hidrolisados de origem animal e vegetal, amostras do mercado e preparadas em laboratório com relação a substantividade do cabelo, diminuição do poder de irritação do lauril sulfato de sódio (LSS) e poder espumante. As características dos 20 hidrolisados são apresentadas em uma tabela. Quanto à medida da substantividade no cabelo, este termo refere-se a quantidade de peptídeos não extraídos por água devido a formação de ligações entre estes e a pele ou o cabelo. Os resultados da substantividade estão apresentados em outra tabela, a partir da qual os hidrolisados puderam ser comparados e classificados. A maioria dos estudos feitos até agora sobre o efeito protetor de polipeptídeos trata da molécula do colágeno nativo e não dos hidrolisados. Os autores utilizaram a dermatite irritativa aguda causada por LSS para testar o potencial de proteção da pele pelos hidrolisados. O estudo foi conduzido em 12 voluntários saudáveis e o dano à pele foi avaliado por medições diferentes. Foram medidas também a perda de água transepidérmica (TEWL) e a capacitância elétrica (CE), cujos resultados são apresentados em tabelas. Em seguida foram avaliadas as propriedades da espuma dos 20 hidrolisados em três concentraçðes pH 6,0, em faixas diversas de pH, e em duas concentrações de hidrolisados em mistura 1:1 de LSS pH 6,0. A relação tamanho molecular/poder espumante foi estudada pela hidrólise adicional de gelatina de colágeno e glúten de trigo. Os resultados demonstraram que a substantividade, a diminuição da irritação pelo LSS e a estabilidade da espuma estão relacionados com a estrutura molecular.

Peneiras Moleculares como Eliminadores de Odores
Mary L. Jung - UOP, Tarrytown NY, Estados Unidos
O artigo descreve nova matéria-prima desodorizante formada por um peneira molecular. Peneiras moleculares são compostos inorgânicos cristalinos de átomos de alumínio e silício com aberturas e poros de dimensões definidas. São descritas as dimensões e estruturas das peneiras moleculares e como as suas propriedades de absorção podem ser modificadas controlando-se a estrutura dentro do sistema alumínio-silicato, alternando-se as relações químicas ou mesmo os componentes da estrutura ou, ainda, alternando-se a identidade dos cátions de equilíbrio de cargas. O uso comercial destes produtos dá-se, entre outros, na indústria química e em detergentes para lavagem de roupa. O artigo aborda as propriedades físicas de uma peneira molecular utilizada na remoção de odores básicos desagradáveis de matérias-primas em produtos de cuidado pessoal. Como exemplos de odores eliminados tem-se lanolina, óleo de peixe e tioglicolato de amônio. Como a peneira molecular não distingue entre bons e maus odores, ela deverá ser utilizada somente em aplicações sem fragrâncias. São fornecidas fórmulas de produtos de cuidado pessoal (máscara de limpeza facial, desodorante roll-on, para a axila, em bastão, mousse desodorante pós-permanente, limpador desodorante e creme desodorante para as mãos, e pó desodorante para os pés) utilizando-se essa nova matéria-prima que mostrou ter propriedades toxicológicas seguras.

Novas Matérias-primas
Trata-se de uma relação de matérias-primas novas no mercado apresentadas em ordem alfabética, contendo o nome INCI, o nome comercial e fabricante, propriedades e aplicações.

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Revisado: junho de 2002

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